Die Ausgangslage war eine alte Türschwelle mit tiefen Kratzern. Ziel war es, die Kratzer zu reduzieren und neuen Glanz zu verleihen. Dazu sollte das Holz abgeschliffen werden. Um die Türschwelle anschließend zu konservieren, musste eine neue Schutzschicht aufgetragen werden.

Einkaufszettel – was wird benötigt, um eine Türschwelle abzuschleifen und neu zu ölen?

Wir benötigen für unser Projekt:

• Schleifpapier
  • 80er und 120er Körnung
• Complex Holzschutz Wachs
  • Es lässt sich leicht verarbeiten, riecht angenehm und ist nach der Kinderspielzeugnorm zertifiziert.
  • Es ist ungiftig und schützt prima gegen Nässe.
  • Die Maserung des Holzes wird verstärkt und der Farbton wird wärmer.
  • Zusätzlich ist es immer wieder regenerierbar – man kann bei kleineren Flecken einfach nochmal nacharbeiten.
• Pinsel
• Küchenpapier
• Optional: Werkzeug zum Schleifen
  • Exzenterschleifer mit 80er Schleifpapier
    • Ein Deltaschleifer funktioniert für unsere Zwecke nicht gut. Das Schleifen dauert lange und der Schliff selbst wird ungleichmäßig.
  • Dremel mit Schleifaufsatz

Lack oder Lasur oder Öl – was eignet sich am besten?

Zunächst muss man sich überlegen, welche Art von Lack, Lasur oder Öl aufgetragen werden soll. Ganz grundlegend kann man sagen:

• Lacke überdecken die Holzstruktur, man hat aber viele Freiheiten bei der Farbwahl. Durch Schläge kann Lack absplittern, was unschön aussieht und an dieser Stelle den Schutz entfernt. Für eine Türschwelle ist das nicht das Richtige.
• Lasuren lassen die Holz-Optik in der Regel bestehen. Ob sie die Farbe verändern liegt am Pigment in der Lasur. Die meisten Lasuren sind jedoch transparent. Holzwachs-Lasuren ermöglichen das Diffundieren der Feuchtigkeit aus und in das Holz. Die Oberfläche bleibt dadurch länger erhalten und das Holz wird geschützt.
• Öle arbeiten die Struktur des Holzes noch stärker heraus, verändern aber die Farbe des Holzes stärker als Lasuren. Die Holzfarbe wird intensiviert und dadurch wärmer. Öle dringen tief in das Holz ein und schützen von innen heraus gegen Wasser und sogar Spirituosen. So kann die Türschwelle ganz einfach beim Reinigen des Fußbodens mit geputzt werden. Es entsteht keine Schicht auf dem Holz, man kann die Schutzschicht also nicht “ablaufen”. 

In unserem Fall war ein Holzschutzwachs von Complex die beste Lösung. Genau genommen ist es ein Hartöl mit Wachsanteilen. Es schützt optimal gegen Wasser und ist sehr strapazierbar. Die Türschwelle behält ihren warmen Farbton, bekommt aber trotzdem einen frischen Look.

1. Schritt: Türschwelle schleifen

Im ersten Schritt muss geschliffen werden. Die alte Schutzschicht des Holzes muss runter und die Kratzer müssen weg. Dafür eignet sich einfaches Schleifpapier. Zu Beginn muss viel Material weg, wir nehmen also eine 80er Körnung. Um die Oberfläche vor dem Auftragen des Wachses zu glätten ist eine 120er Körnung zu empfehlen.

Man arbeitet immer über eine große Fläche in Faserrichtung des Holzes und nicht nur auf einem kleinen Punkt. Sonst entstehen unschöne Furchen. Man sieht sie später auch wenn das Wachs aufgetragen ist.

Vor dem Schleifen muss der Boden und die unteren Zentimeter des Türrahmens abgeklebt werden. Sonst besteht Kratzergefahr. Hier genügt in der Regel einfaches Malerkrepp oder Krepp-Klebeband.

Wem die Handarbeit zu mühselig ist, kann für den Großteil der Türschwelle auch einen Exzenterschleifer nutzen. Damit hat man die Schwelle innerhalb von Minuten ordentlich geschliffen. Wir haben auch hier 80er Körnung genommen. Vor dem Auftragen des Öles haben wir per Hand mit 120er Papier kurz nachgeschliffen.

Etwas aufwändiger waren die schmalen Seiten der Türschwelle. Diese haben wir mit einer  Dremel und dem passenden Aufsatz geschliffen. Natürlich kann aber auch hier wieder per Hand und 80er Papier schleifen.

Alle Schleifarbeiten haben wir bei laufendem Staubsauger erledigt – so bleibt die Wohnung und die Nase halbwegs staubfrei.

2. Schritt: Öl auftragen

Nach dem Schleifen kommt der einfache Teil – das Auftragen des Öles.

Zunächst muss die Schwelle vom Schleifstaub befreit werden. Hierzu am besten ein trockenes Tuch verwenden. Es darf nicht nass sein – wir wollen das Holz nicht aufquellen sondern nur den Staub entfernen.

Die Dose des Holzschutzwachs erst kurz vor Verwendung öffnen und zunächst gut umrühren. Am besten eignet sich ein Holzstab. Bitte nicht den Pinsel nutzen, sonst hängt sich zu viel Öl am Pinsel fest.

Stattdessen tauchen wir den Pinsel nur 5-10mm in das Öl ein. Eine kleine Menge bleibt am Pinsel hängen, die wir zuerst auf der Schwelle verteilen.

Wir mussten für die Türschwelle noch einmal neu eintauchen um genügend Öl zu haben. Die aufgetragene Schicht soll nur sehr dünn sein – alles überflüssige Öl werden wir nämlich gleich wieder abwischen. Da bringt es nichts, zu viel auf einmal aufzutragen.

Wenn alle Seiten dünn bestrichen sind warten wir kurz. Also etwa 5 Minuten. In dieser Zeit hat das Öl Zeit, ins Holz einzudringen. Es soll aber noch nicht antrocknen.

Während wir warten, schauen wir uns nochmal das Bild an. Der Kratzer, den wir scheinbar weggeschliffen hatten ist wieder aufgetaucht. Das Öl arbeitet die Holz-Struktur heraus und damit auch die Kratzer. Wen das stört, der muss länger Schleifen. Wir haben uns die Mühe gemacht – das Ergebnis gibt’s am Ende.

Nach ca. 5 Minuten entfernen wir das überschüssige Öl. Dazu nehmen wir ein Küchenpapier. Durch diesen Schritt vermeiden wir, dass das Holz klebrig wird. Lässt man alles Öl auf der Schwelle, dauert es Tage, bis man sie normal betreten kann und es bleibt noch über Wochen ein leicht klebriger Film. Nur durch das Abwischen wird die Oberfläche optimal. Der Trick beim Ölen von Holz liegt in der mehrmaligen Anwendung. Am nächsten Tag sollte die Oberfläche bereits trocken sein. Wer auf Nummer sicher gehen will, der wartet zwei Tage. Jetzt schleifen wir die Oberfläche ganz kurz per Hand mit 120er Papier an – wer feineres Papier hat nimmt dieses. Wieder mit einem trockenen Tuch den Staub abwischen und anschließend Öl mit dem Pinsel aufgetragen; 5 Minuten warten und überschüssiges Öl wieder abwischen.

Zwei Schichten Wachs sind das Minimum und gleichzeitig unsere Empfehlung. Wer keine Wasserschlacht im Haus macht kommt mit zwei Schichten gut zurecht. Alle anderen tragen noch eine dritte oder vierte Schicht auf.

Die weiteren Schichten können aber auch problemlos nach Bedarf zu einem (viel) späteren Zeitpunkt aufgetragen werden. Die Schwelle muss dann auch nicht mehr komplett abgeschliffen werden. Es genügt, kurz anzuschleifen und zu Ölen.

Der Beitrag Türschwelle abschleifen und neu ölen erschien zuerst auf Kreutz Landhaus Magazin.

Bei einigen Holzarten, wie Teak, verursacht Feuchtigkeit lediglich eine Patina. Andere Werkstoffe büßen ihren robusten Charakter ein, weil sie aufquellen, reißen oder sich verziehen. Es ist deshalb ratsam, Holz so zu versiegeln, dass es möglichst wasserdicht ist. Reines Holzwachs eignet sich dafür nicht, da es das Eindringen von Flüssigkeiten kaum verhindert. Empfehlenswert sind für die schützende Behandlung diverse Holzöle und Lasuren. Obwohl die Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften punkten, werden sie ähnlich angewendet.

Massivholz im Innenraum schützen

Eine lange Tradition hat die Behandlung mit reinem Leinöl, da sie den natürlichen Farbton intensiviert und die Maserung anfeuert. Obwohl gekochte Leinöle hochwertig und für viele Projekte ideal sind, enthalten sie giftige Substanzen. Unbedenklich ist hingegen rohes Leinöl, das sich auch für Esstische und Arbeitsflächen in der Küche eignet. Insbesondere beim ersten Durchlauf wird die natürliche Essenz von Leinsamen nicht pur aufgetragen. Sie wird passend zur Produktbeschreibung des Herstellers mit Waschbenzin versetzt. Einige Heimwerker schwören darauf, dass die Zugabe von Apfelessig noch bessere Ergebnisse beschert.

Diese Methode eignet sich allerdings nur bedingt dafür, Holz wasserdicht zu versiegeln. Nach der Anwendung weist die Oberfläche auftreffende Flüssigkeiten ab, wodurch sie nicht sofort in den Werkstoff eindringen. Es muss aber bedacht werden, dass es sich um einen vergleichsweise leichten Holzschutz handelt. Bei diversen Pannen im Alltag ist flinkes Handeln angezeigt. Für stärker beanspruchte Holzmöbel ist deshalb ein Hartöl besser geeignet. Dabei handelt es sich um ein modern formuliertes Mischprodukt.

Es enthält nicht nur wertvolle Naturöle, die verlässlich einwirken und die tieferen Schichten erfassen. Holzwachs optimiert die Aushärtung und sorgt dafür, dass flüssige Substanzen zunächst abperlen. Dadurch sind die Flächen für einen gewissen Zeitraum wasserdicht und werden effektiv geschützt. Klassische Behandlungen wie das Wachsen oder Ölen zielen nie darauf ab, das Holz komplett zu verschließen. Denn für die Langlebigkeit des Objekts und das Raumklima ist es vorteilhaft, wenn das Naturmaterial atmungsaktiv bleibt.

Wasserdichter Holzschutz für den Außenbereich

Draußen werden Holzmöbel in den hiesigen Breitengraden mit diversen Umwelteinflüssen konfrontiert. Strapazierend ist vor allem der Kontrast zwischen nasskaltem Wetter und trockener Hitze. Hinzu kommen Pilze oder Schädlinge, die den Werkstoff befallen können. Die Natur sorgt bei einigen Holzarten dafür, dass sie ohne jegliche Schutzbehandlungen wetterfest sind.

Bei Gartenmöbeln aus Robinie oder Teak müssen Sie deshalb das Holz nicht wasserdicht versiegeln. Es erhält nur eine silbergraue Patina, ohne dass die Funktionalität beeinträchtigt wird. Wer die originäre Holzfarbe bewahren möchte, pflegt die Ausstattung mit einem Teaköl. Nicht jedes Holz zeigt dem Wetter die kalte Schulter. Die meisten Werkstoffe wünschen sich eine Imprägnierung und einen UV-Filter. Diesen Kriterien entspricht dänisches Decköl.

Der Name verrät bereits, dass es seinen Ursprung in Skandinavien hat und für stark beanspruchende Witterungsverhältnisse formuliert wurde. Zu den Inhaltsstoffen gehört Tungöl, das besonders wasserbeständig ist. Außerdem werden Harze beigemischt, die Holzmöbel effektiv versiegeln. Viele Experten schätzen die optischen Vorteile von transparenten Deckölen. Denn sie intensivieren kaum die Holzfarbe oder die Maserung, wodurch die originäre Ästhetik weitgehend bewahrt bleibt.

Sinnvolle Alternative zu Lack – Holzlasuren mit Naturwachsen

Häufig wird Lack für Holz verwendet, damit die Möbelflächen wasserdicht sind. Zunächst ist der Gedanke völlig richtig, da nach dem Trocknen eine Beschichtung die Holzporen verschließt. Mechanische Beanspruchungen und Witterungseinflüsse sorgen aber recht zügig dafür, dass Kratzer entstehen oder der Lack rissig wird. Selbst wenn die Gebrauchsspuren winzig sind und kaum ins Auge fallen, ist das Material an den betroffenen Stellen ungeschützt. Dringt nun Feuchtigkeit ein, kommt es mitunter völlig unerwartet zu sichtbaren Schäden.

Wenn Sie Holz nicht lackieren möchten und eine Versiegelung mit ähnlichen Eigenschaften wünschen, ist die Lasur empfehlenswert. Sie schützt das Holz optimal vor Wasser, da sie sowohl Harze als auch Wachse enthält. Die Materialveredelung verdeckt nicht die Maserung und neigt nicht zum Abblättern. Insbesondere bei Weichhölzern bevorzugen Profis häufig das Lasieren. Wenn bereits unwiderrufliche Verfärbungen die Ästhetik beeinträchtigen, sind pigmentierte Lasuren ebenfalls ideal. Damit stellen Sie das einheitliche Gesamtbild wieder her, ohne dass die charismatische Holzstruktur verloren geht.

Doppelte Versiegelung für den wirksamen Schutz

Wenn Sie Holz wasserdicht versiegeln möchten, ist die Wahl des richtigen Produkts demnach maßgeblich. Für wenig beanspruchte Möbel genügt ein leichter Feuchtigkeitsschutz. Im Garten sollte das Regenwasser bestenfalls von den Holzflächen abperlen. Völlig unabhängig von der Produktentscheidung gehen Sie bei der Anwendung ähnlich vor:

• Bevor Sie die Holzmöbel versiegeln, steht eine gründliche Reinigung an. Häufig schließt sich das Bearbeiten mit einem groben Schleifpapier an. Dabei werden Rohhölzer geglättet, betagte Versiegelungen abgetragen oder Gebrauchsspuren behoben.
• Sind die Flächen absolut sauber und staubfrei, beginnen Sie mit der Schutzbehandlung. Öle werden auf ein fusselfreies Tuch gegeben, um sie anschließend gleichmäßig auf dem Möbelstück zu verteilen. Für das Applizieren der Holzlasur verwenden Sie einen Pinsel.
• Nach der angegebenen Einwirkzeit, die meist bei einer halben Stunde liegt, werden überschüssige Produktreste entfernt. Ein Durchgang genügt für ein möglichst wasserdichtes Ergebnis nicht, wenn Sie Holz versiegeln. Sie warten deshalb die vollständige Trocknung ab, die üblicherweise 24 Stunden beansprucht.
• Danach rauen Sie den Werkstoff mit einer Stahlwolle der Stärke 0000 leicht an. Abschließend wird eine zweite Schicht aufgetragen, um die Schutzwirkung der Holzversiegelung zu intensivieren.

Der Beitrag Holz wasserdicht versiegeln erschien zuerst auf Kreutz Landhaus Magazin.