Regen hat den Gartentisch durchtränkt, bevor man ihn einlagern konnte. Bei einem Wasserschaden im Haus sind die Holzmöbel nass geworden. In diesen Fällen befürchtet man die Entstehung von Fäulnis. Grundwissen zum Abbauprozess und geeigneten Holzschutzmitteln erleichtern es, mit der Situation umzugehen.

Zersetzungsprozess infolge von Pilzbefall

Holz ist ein umweltverträglicher Werkstoff, weil es nachwächst und biologisch abbaubar ist. Der zweite Prozess ist bei der Entsorgung vorteilhaft. Solange Möbel im Einsatz sind, möchte man ihn logischerweise verhindern. Für den Abbauvorgang ist neben Insektenbefall die Holzfäulnis verantwortlich, die von Pilzen verursacht wird.

Abhängig von der Pilzart und dem optischen Charakter der Holzschäden differenziert man Formen der Fäulnis. Einige Ständerpilze haben es aufs braune Lignin im Naturmaterial abgesehen. Das spiegelt sich in der Verfärbung der befallenen Holzflächen wider, die zugleich faserig wirken. Man spricht deshalb von der Weißfäule. Ähnliche Schäden ruft die Rotfäule hervor. Sie verdankt ihren Namen ebenfalls den provozierten Farbveränderungen.

Bei Braunfäule bauen die Erreger Cellulose ab. Der Hausschwamm oder Kellerschwamm ist oftmals beteiligt, wenn sie bei verbautem Nutzholz auftritt. Typisch ist für den angegriffenen Werkstoff eine rissige Struktur. Tückisch ist bei dieser Holzfäulnis, dass sie sich oberflächlich weniger abzeichnet. So kann es sein, dass der Materialschaden im Inneren unbemerkt bleibt. Plötzlich wird man vom Durchbrechen des Holzteils überrascht. Ähnlich schleichend kann bei der sogenannten Moderfäule die Holzzerstörung verlaufen.

Pilzbefall ist auch die Ursache von Bläue-Schäden, die vorwiegend Nadelhölzer betreffen. Die Farbe ergibt sich durch dunkel pigmentierte Schlauchpilze, die sich in den Holzzellen einlagern. Bei manchen Weichholzarten kommt es erst dazu, wenn sie nach einer Trocknung wieder mit Feuchtigkeit konfrontiert werden. Es handelt sich bei dem Prozess nicht um klassische Fäulnis, die der Konstruktion schadet. Bläue-Pilze bescheren eine ästhetische Veränderung, die bei Holzmöbeln meist unerwünscht sind.

Keine Fäulnisschäden ohne Feuchtigkeit

Die Fäule-Erreger benötigen über einen längeren Zeitraum hinweg gewisse Temperaturen und einen bestimmten Feuchtigkeitsgrad als Lebensgrundlage. Ihre Fortschritte bei der Zersetzung werden außerdem von den Holzeigenschaften bedingt. Einige Bäume tragen aufgrund ihres Standorts das Holzschutzmittel gegen Fäulnis in sich. Das ist beispielsweise bei Teak der Fall. Die Natur wappnet das tropische Holz für die Umwelteinflüsse in Regenwäldern.

In gut klimatisierten Wohnräumen liegt die Holzfeuchte bei rund 10 Prozent. Gleiches gilt für die Sommersaison im Garten. Das genügt den meisten Pilzgattungen nicht. Mit ihnen ist erst ab einer Feuchte von 20 Prozent zu rechnen. Wenn sie noch höher ausfällt, ist Holzfäulnis vorprogrammiert. Dazu kommt es nicht nur beim Dauereinsatz im Freien. Gleiches gilt für Holzmöbel im Badezimmer oder Arbeitsplatten aus naturbelassenem Massivholz in der Küche. Die vorbeugende Behandlung mit einem Schutzmittel ist deshalb besonders wichtig. Erdkontakt kann zu innerlicher Durchfeuchtung führen, obwohl die Umgebungsluft trocken ist. Bedenken Sie diesen Aspekt, wenn Sie einen Tisch dauerhaft auf der Wiese platzieren.

Fäulnispilze benötigen eine gewisse Holzfeuchtigkeit. Schimmelpilzen genügt es, wenn die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist. Durch sie werden Holzoberflächen zum Nährboden. Schimmel relativiert zunächst die materielle Dauerhaftigkeit nicht. Die Funktionalität der Holzausstattung bleibt gewahrt. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Schimmelbefall sprechen aber für die sofortige Bekämpfung.

Vorbeugen statt korrigieren – tiefenwirksamer Holzschutz

Fäulnis zählt von jeher zu den gefürchteten Materialschäden, die nicht nur Holz betreffen. Gleiches gilt für Textilien und Leder. Das bewegte früher dazu, leistungsstarke Schutzmittel einzusetzen. Hierzu gehört Pentachlorphenol (PCP). Da die chemische Substanz die Gesundheit beeinträchtigt, ist es in Deutschland seit langer Zeit verboten.

Studien zeigen, dass das einst beliebte Holzschutzmittel über Jahrzehnte hinweg seine Schädlichkeit bewahrt. Das gilt es zu bedenken, wenn beispielsweise nach der Anschaffung eines alten Holzschranks plötzlich gesundheitliche Probleme auftreten. Aus denselben Gründen ist es vor dem Kauf von Altbauten mit Holzarbeiten sinnvoll, einen Sachverständigen einzubeziehen. Die USA, China und Taiwan sind ausgewählte Beispiele für die vielen Länder, in denen die Verwendung von PCP noch üblich ist. Beim Kauf von Kleidung, Schuhen oder Holzspielzeug sollte man deshalb auf Prüfsiegel achten.

Es hat seine Vorzüge, dass aggressive Holzschutzmittel gegen Fäulnis ihre Nachteile offenbarten. Man entdeckte traditionelle Verfahren für die Imprägnierung wieder. Rohes Leinöl aus kalter Pressung bewirkt einen umfassenden Tiefenschutz. Gleiches gilt für modern formuliertes Grundieröl, das auf eine naturreine Rezeptur setzt. Für die strapaziösen Umwelteinflüsse im hohen Norden wurde ursprünglich das dänische Decköl entwickelt. Das naturnahe Schutzmittel verdankt seine hohe Wirksamkeit unter anderem dem Tungöl.

Erfahrene Hersteller von Baustoffen und Möbeln imprägnieren stets das Naturholz. Danach gesellt sich eine Oberflächenbehandlung hinzu. Hartholzöl kommt zum Zuge, wenn eine naturbelassene Ästhetik erwünscht ist. Holzlasuren empfehlen sich beispielsweise für die belastbare Versiegelung im Außenbereich. Lackierungen verschließen die Flächen komplett.

Dank der Holzschutzmittel ist es nicht sofort besorgniserregend, wenn Möbel nass geworden sind. Sie verhindern das tiefe Eindringen von Feuchtigkeit und damit gleichzeitig das Auftreten von Fäulnis. Der oberflächliche Holzschutz verliert sukzessive seine Wirkung. Es ist somit wichtig, ihn regelmäßig aufzufrischen.

Schonend nasses Holz trocknen und neu versiegeln

Wenn beispielsweise Gartenstühle nass sind, widmet man sich umgehend der Trocknung. Stehendes Wasser wird von den Möbelflächen entfernt. Mit etwas Glück bietet die Sonne danach ihre Unterstützung an. Sie beschleunigt die natürliche Verdunstung. Anschließend ist ein Zwischenstopp auf der überdachten Terrasse sinnvoll, bevor man zur Lagerung im Innenraum übergeht. So stellt man sicher, dass der Trocknungsprozess nicht zu abrupt erfolgt. Denn dabei kann es zu Rissen kommen.

Entfernen Sie gegebenenfalls spröde Lackierungen sofort. Die deckende Beschichtung kann das Entweichen der Feuchtigkeit behindern. Das führt häufig zum aufgequollenen Holz. Der Schlüssel zum Erfolg ist Geduld bei durchnässten Objekten. Sie benötigen ihre Zeit, um in der Tiefe vollständig zu trocknen. Das ist die Grundvoraussetzung, um Holzfäulnis langfristig zu vermeiden.

Es ist denkbar, dass das innerliche Holzschutzmittel gegen Fäulnis durch das Wasserbad beeinträchtigt wurde. Wer die Imprägnierung nach dem Trocknungsprozess und Schleifen mit Grundieröl erneuert, landet auf der sicheren Seite. Abschließend trägt man zum Beispiel ein Hartöl als äußeres Schutzmittel auf.

Wer Schimmel oder einen Fäulnisprozess am Holzboden, auf der Vertäfelung oder an der Bausubstanz bemerkt, sollte nicht nur schnell handeln. Empfehlenswert ist das Einbeziehen von Experten. Nur sie können das Ausmaß bewerten und den Befall durch das korrekt gewählte Holzschutzmittel stoppen.

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Wer Holz saniert, entfernt alte Beschichtungen. Danach geht es ans Schleifen, um dem Werkstoff eine glatte Haptik zu verleihen. Das umgekehrte Verfahren ist beim Heimwerken ähnlich bedeutend: Wenn Sie ebenmäßige Möbel anders veredeln möchten, sollten Sie die Oberflächen zunächst aufrauen. Bei den Vorbereitungen kommt es nicht nur aufs treffende Maß an. Es ist wichtig, das geeignete Schleifmittel zu verwenden.

Arbeitsschritt mit Schlüsselfunktion

Das naturbelassene Material der neuen Holzmöbel wurde akkurat gehobelt. Wenn Sie mit den Händen darüberstreichen, fühlt es sich glatt an. Aus Laiensicht erledigen sich die üblichen Zwischenschritte wegen der hochwertigen Verarbeitung des Rohstoffs. Es erscheint kontraproduktiv, sie durch das Schleifen zu relativieren. Die Versuchung ist groß, direkt Öl oder Wachs für den authentischen Holzschutz aufzutragen.

Wer dem spontanen Impuls widersteht, landet auf der Sonnenseite. Es ist tatsächlich unerlässlich, dass Sie das Massivholz aufrauen. Erst danach sind die Möbelflächen empfänglich für die aufgetragenen Substanzen. Bei dem vorbereitenden Handwerksschritt werden die Poren geöffnet. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass das Hartöl eindringt und die tieferen Materialschichten schützt. Die Beschichtung aus Holzwachs bleibt hingegen an den aufgerauten Flächen besser haften. Das Gleiche gilt für Lasuren oder Lacke für Holzoberflächen.

Schleifutensilien vorsichtig testen

Logisch ergibt sich die Frage: Wie stark sollte man das Holz aufrauen? Erfreuen die Möbel mit ihrem Hochglanz, sind sie eindeutig nicht empfänglich für Holzbehandlungen. Das ist außerdem der Fall, wenn sich die Objekte spiegelglatt anfühlen. Aus diesem Grund entscheiden sich Profis sogar bei der intensiven Möbelpflege für das Schleifen. So stellen sie sicher, dass der auffrischende Holzöl- oder Wachsauftrag zum gewünschten Ergebnis führt.

Greifen Sie zuerst zur Stahlwolle 000, wenn Sie mit dem Vorgang nicht vertraut sind. Sie gehört zu den superfeinen Schleifmedien. Der Grad wird beispielsweise für die Zwischenschliffe beim Lackieren eingesetzt. Wenn die Holzmöbel eben anmuten, ist der Feinheitsgrad fürs Aufrauen oft die treffende Wahl. Wagen Sie an einer verdeckten Stelle einen Testlauf. Verändert sich die Holzhaptik kaum, ist eine gröbere Variante vielleicht sinnvoller. Probieren Sie nacheinander die Stahlwolltypen 00 und 0 aus. Vergleichen Sie die Ergebnisse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Offenporig, aber nicht fasrig

Hat sich das passende Schleifzubehör gefunden, schreiten Sie zur Tat. Orientieren Sie sich an der Maserung, wenn Sie das Holz aufrauen. Es ist wichtig, durchweg einen vergleichbaren Druck auszuüben. Ecken, Kanten oder Verzierungen bleiben nicht außen vor, werden aber behutsam geschliffen. Ein massiver Materialabtrag relativiert die Ausdruckskraft der dekorativen Details. Stahlwolle liegt gut in der Hand und lässt sich problemlos führen. Anfängern fällt das gleichmäßige und akkurate Schleifen damit meist leicht.

Entfernen Sie den Schleifstaub, wenn der erste Durchgang vollbracht ist. Mit einer weichen Holzbürste gelingt die Reinigung sorgfältig. Für die Bewertung der Zwischenergebnisse ist das bedeutend. Staubige Ablagerungen wirken ebenfalls rau. Sie können außerdem von einer splittrigen Materialstruktur ablenken. Fehleinschätzungen sind somit vorprogrammiert, wenn die Holzmöbel nur halbherzig entstaubt werden.

Sie lassen die Hände über das Holz gleiten. Unebenheiten spüren Sie nicht. Der Tastsinn wird aber ähnlich wie beim Kontakt mit Frotteehandtüchern angesprochen. Wer zu diesem Fazit kommt, hat das Ziel erreicht. Bemerken Sie hingegen schroffe Fasern, haben Sie es mit dem Aufrauen etwas übertrieben. Das ist kein Problem. Beim korrigierenden Durchlauf mit einem feineren Schleifartikel verschwinden die Unregelmäßigkeiten.

Tipps für die Arbeitsabläufe bei Restaurationen

Bei neuen Holzwerkstoffen hat der Hersteller auf die penible Oberflächenbearbeitung verzichtet. Vor der Möbelrestauration steht das Entfernen hartnäckiger Altlacke an. In beiden Fällen ist es notwendig, zuerst harte Geschütze aufzufahren. Schleifwolltypen der Handelsklasse 1 und 2 sind optimal für diese Grobarbeiten. Damit beseitigen Sie Holzsplitter und Lackierungen. Das Aufrauen entfällt logischerweise. Stattdessen geht es beim Schleifen darum, dem Werkstück eine angenehme Haptik zu verleihen.

Diese Feinarbeiten unterbrechen Sie, sobald die Möbel sowohl geglättet als auch angeraut wirken. Sie sind jetzt bereit für die Schutzbehandlung oder Holzveredelung. Tragen Sie zum Beispiel das Grundieröl für den Tiefenschutz auf. Die erste Lackschicht oder Wachsveredelung schließt sich an. Nach dem Trocknen sorgen Sie gegebenenfalls mit einem Zwischenschliff dafür, dass die zweite Schicht gut anhaftet. Beim Holzlack ergibt sich nach der Trocknung die ansprechende Ästhetik von selbst. Eine Politur erwarten hingegen naturnah veredelte Holzmöbel.

Fürs Finish der gewachsten Objekte eignet sich die Stahlwolle 0000. Exzellente Resultate beschert außerdem eine Rosshaarbürste mit Lederlappen. Sie wurde für die Wachspolitur entwickelt. Das Holz wird beim Endschliff oder Polieren nicht nur optisch aufgewertet. Die alltägliche Möbelpflege erleichtert sich dadurch enorm.

Beliebtes Stilmittel für den antiken Look

Im Frühjahr und Sommer wächst der Baum schneller. Das dabei herausgebildete Frühholz ist heller und weicher als das Spätholz. Dieses entsteht in den kühleren Monaten der zweiten Jahreshälfte. Beides zusammen bringt die charismatische Holzmaserung hervor. Sie wird effektiv betont, wenn Sie mit speziellen Verfahren das Holz aufrauen. Verfolgen Sie beim Holzschliff genau die sichtbaren Jahresringe. Wird gleichzeitig Druck ausgeübt, vertieft sich das frühlingshafte Weitholz. Alternativ bieten sich Metallbürsten für diese Akzentuierung an.

Die Quintessenz ist die linienartige Struktur, die typisch für verwitterte Gartenmöbel ist. So erhält neuwertiges Massivholz einen nostalgischen Touch. Fachkundig forcieren Sie diesen Eindruck mit einer Antik-Patina-Lösung. Sie erzeugt den silbrigen Farbton, der betagtes Naturholz charakterisiert. Derartige Dekorationsideen sind derzeit beliebt, denn sie ermöglichen es, trendbewusstes Möbeldesign mit einer Prise Nostalgie zu verknüpfen.

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Holz passt wunderbar zum natürlichen Umfeld im Außenbereich. Der Werkstoff benötigt aber etwas Zuwendung, damit er den Umwelteinflüssen standhält. Sie haben dabei die Wahl zwischen dem Wachsen, Ölen oder Lasieren. Welcher Schutz optimal ist, hängt von diversen Faktoren wie dem Standort oder der Nutzung ab.

Hölzer mit naturgegebenem Schutz

Profis denken schon an den Holzschutz, bevor sie Bauten errichten oder Outdoor-Equipment aussuchen. Wird sofort das optimale Naturmaterial ausgewählt, erübrigen sich aufwendige Arbeiten für die Instandhaltung. Es fällt außerdem leichter, Gartenmöbel zu pflegen.

Einige Holzarten sind dafür bekannt, dass sie besonders wetterfest sind. Dazu zählt die Lärche als heimischer Klassiker, die 2012 als Baum des Jahres im Rampenlicht stand.

Die Douglasie zeigt der Witterung ebenfalls die kalte Schulter. Das Nadelgehölz stammt ursprünglich aus Nordamerika, wird aber in Europa von der Forstwirtschaft kultiviert. Gleiches gilt für die Robinie. Sie liefert einen wetterresistenten Rohstoff. Über ihre europäische Verbreitung freuen sich übrigens die Bienen und Imker. Denn der schnell wachsende Laubbaum blüht, bringt Hülsenfrüchte hervor und liefert einen reichhaltigen Nektar. Teak und Bambus gehören zu den exotischen Alternativen, wenn Sie sich den Holzschutz außen weitgehend ersparen möchten. Manchmal sprechen praktische oder persönliche Gründe dafür, weniger robuste Holzsorten zu bevorzugen.

Als nicht oder mäßig dauerhaft werden Weichhölzer wie die Tanne und Kiefer eingestuft. Das trifft auf einige Harthölzer wie Ahorn oder Birke ebenfalls zu. Dann ist die hochwirksame Imprägnierung bedeutend. Es empfiehlt sich außerdem eine wasserundurchlässige Beschichtung mit Lack. Grundsätzlich kommt es darauf an, wo Sie das Holz einsetzen möchten. Der Zaun befindet sich gänzlich im Freien und wird rund ums Jahr mit rauen Witterungseinflüssen konfrontiert. Das spricht für einen hocheffektiven Holzschutz.

Die Außenmöbel auf der Terrasse werden oftmals von einer Überdachung geschützt. Es besteht zudem die Möglichkeit, sie im Winter einzulagern oder mit einer Hülle zu schützen. Das erlaubt den Einsatz von Werkstoffen mit eingeschränkter Wetterbeständigkeit, wenn Sie sich gewissenhaft der Holzpflege widmen.

Holzlasur für den leistungsstarken Witterungsschutz

Lack verdeckt das Holz und verschließt die Poren komplett. Das bremst äußere Einflüsse effektiv aus. Wer es bunt mag, schätzt die beinahe grenzenlosen Freiheiten bei der Farbgestaltung.

Die deckende Beschichtung hat aber Nachteile. Temperaturschwankungen führen schnell zu feinsten Lackrissen, die kaum ins Auge fallen. Der Holzschutz ist dann nicht mehr gegeben, weil er sich ausschließlich auf die Oberflächenversiegelung bezieht. Es ist deshalb nicht ungewöhnlich, dass man erst durch Holzschäden auf die Mängel bei der Lackierung aufmerksam wird. Nachhaltiger und verlässlicher ist eine hochwertig formulierte Holzschutzlasur. Da sie ins Material eindringt, ergeben sich eine Tiefenwirkung und ein Oberflächenschutz.

Erfahrene Hersteller setzen auf eine Mixtur mit Naturharzen und Wachsen. Sie sorgen dafür, dass der Holzschutz nach dem Trocknen offenporig und bedingt flexibel ist. Er neigt dadurch nicht zum Abblättern und bewahrt länger seine Effektivität. Der UV-Filter einer Holzwachslasur bremst die zehrenden Kräfte der Sonne aus. Wird das Objekt mit zwei oder drei Anstrichen versehen, sind die Oberflächen vor Regen geschützt.

Mit einer pigmentierten Lasur lässt sich der Holzton intensivieren. Schrille Nuancen ergeben sich beim Lasieren aber nicht. Lackieren Sie Accessoires wie Blumentöpfe in kräftigen Farben, wenn Sie sich peppige Akzente für den Garten wünschen. Sukzessive auftretende Lackschäden lassen sich bei den dekorativen Extras leichter verschmerzen als bei großen Objekten wie dem Gartentor.

Holzschutz mit natürlicher Aura

Lasuren verdecken die Maserung nicht. Wenn Sie eine transparente Rezeptur wählen, bleibt auch die naturgegebene Farbe bewahrt. Beim aufmerksamen Betrachten erschließt sich trotzdem, dass das Holz lasiert ist. Eine Veredelung mit Wachs oder Öl wirkt zweifelsohne ursprünglicher. Generell sind gewachste Möbel recht gut vor Umwelteinwirkungen geschützt. Das gilt besonders dann, wenn sich der Tiefenschutz eines Grundieröls hinzugesellt.

Holzwachs büßt aber bei höheren Temperaturen seine Festigkeit ein. Wird es außen angewendet, kann es sich in einen klebrigen Film verwandeln. Diese Gefahr besteht zum Beispiel bei Tischplatten. Sie sind der Sonne ausgesetzt und werden stark beansprucht.

Der Name von Teak-Öl verweist zwar auf ein exotisches Gewächs. Geeignet ist das Produkt aber für viele Hartholzarten mit hoher Dauerhaftigkeit.

Für den Holzschutz außen genügt es vollkommen, wenn Sie die wetterfeste Gartenausstattung damit einmal pro Jahr ölen. Dank der Behandlung sind die Holzmöbel nicht nur für belastende Einflüsse wie Regen gewappnet. Der originäre Holzton bleibt bewahrt und die Ästhetik wirkt ansprechender.

Klassische Hartöle feuern die Holzmaserung deutlich an. Wer das nicht mag, entscheidet sich für eine Variante mit Naturholzeffekt. Zu dieser Kategorie gehört das Teak-Öl Sealer von Borma. Es verleiht den Objekten ohne Anfeuerungseffekt eine ansprechende Aura. Vor allem Laien übersehen oft die Vorzüge von dänischem Decköl.

Die naturnahe Rezeptur wurde speziell für den Außenbereich entwickelt. Der Holzschutz ist deshalb leistungsstark und für seine langanhaltende Wirkung bekannt. Das gilt für feuchte Witterungseinflüsse ebenso wie die Sonneneinstrahlung. Wer Geländer oder Einfriedungen aus Holz ohne eine ästhetische Veränderung schützen möchte, liegt mit dieser Ölmischung richtig.

Strapaziertes Holz aufarbeiten, schützen und pflegen

Das Leben ist manchmal turbulent. Während sich der Fokus auf die alltäglichen Herausforderungen richtet, gerät der Holzschutz in Vergessenheit. Das quittieren die Outdoor-Möbel mit deutlichen Gebrauchsspuren und einer schäbigen Optik.

Investieren Sie in diesem Fall nicht sofort in eine neue Ausstattung. Stattdessen empfiehlt sich der Griff zur Stahlwolle. Oft sind die Schäden oberflächlich und verschwinden beim beherzten Abschleifen. Die witterungsbedingte Patina löst sich dabei meist zügig. Problematischer sind beispielsweise Getränkeflecken auf Gartentischen. Verschüttete Flüssigkeiten dringen erstaunlich tief ein.

Das lässt sich aber mit einer Beize in dunklen Tönen ausgleichen. Sie kaschiert die Verfärbungen und sorgt für Abwechslung. Denn das Möbelstück erfreut Sie mit einem neuen Look. Vergessen Sie nicht, danach ein Holzschutzprodukt aufzutragen.

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Möbel schützen, veredeln und nach Belieben farblich akzentuieren: Mit der passenden Holzlasur erledigen Sie all das in einem Zug. Danach ist es erfreulich unkompliziert, die Holzmöbel zu pflegen. Für ansehnliche Resultate genügt es, bei der Anwendung grundlegende Tipps zu berücksichtigen. Das Produkt ist deshalb optimal für Kreative ohne handwerkliche Erfahrungen.

Materialkunde für Einsteiger

Liebhaber von Naturmaterialien beschränken sich gerne aufs Wachsen und Ölen von Holz. Die traditionsreichen Methoden für den Möbelschutz haben aber den Nachteil, dass sie sich im Alltag abnutzen. Für den Einsatz im Freien sind sie vor allem bei Weichhölzern kaum geeignet. Das Lackieren bietet sich als Alternative an. Die starre Beschichtung neigt bei wechselhaftem Wetter allerdings zu Rissen. Farblacke verdecken zudem die charismatische Maserung der Holzmöbel.

Die Lasur gleicht dem goldenen Mittelweg. Sie verknüpft die Dauerhaftigkeit mit dem naturnahen Gesamteindruck. Grundsätzlich differenziert man zwischen einer dickschichtigen und dünnschichtigen Lasur für Holz. Die erste Produktsparte hat eine zähere Konsistenz und ähnelt dem Holzlack. Kennzeichnend ist die geringe Eindringtiefe, wodurch sich eine feste Beschichtung ergibt. Das wirkt dem klimabedingten Schrumpfen und Ausdehnen von Holz entgegen.

Manche Handwerker bevorzugen Dickschichtlasuren für Haustüren oder Fensterrahmen. Andere Profis entscheiden sich hingegen beim Erstanstrich für eine Dünnschichtlasur.

Treten überschaubare Mängel bei der Oberflächenversiegelung auf, kann man zum Beispiel die Gartenmöbel ohne Schleifvorgang mit einer Dickschichtlasur streichen. Bei der umgekehrten Reihenfolge ist diese flinke Auffrischungskur nicht möglich.

Für die Behandlung neuer Objekte aus Holz oder die Möbelrestauration empfehlen Experten stets ein Dünnschichtprodukt. Es hat einen wässrigen Charakter. Das erleichtert nicht nur die Arbeit. Die schützenden und ästhetischen Resultate verstärken sich durch das tiefe Eindringen. Wer auf hochwertige Kollektionen fachkundiger Hersteller wie Borma setzt, landet bei der Verjüngungskur erneut auf der Sonnenseite. Die Witterung verursacht kein Abblättern oder Abplatzen, sondern ein gleichmäßiges Verblassen. Wird zeitnah reagiert, kann man ohne Schleifen nachstreichen.

Holzflächen diskret oder ausdrucksstark verschönern

Die Lasur weist Wasser und Schmutz effektiv ab. Es bereitet dadurch kaum Mühe, die Holzmöbel zu pflegen. Im Gegensatz zur Lackierung bleiben die Oberflächen offenporig. Sie wirken sich somit ähnlich positiv aufs gesunde Wohnklima aus wie naturbelassenes Massivholz. Die Versiegelung lässt das Interieur gepflegt erscheinen und bringt die Maserung gut zur Geltung. Transparente Holzlasuren bewahren den naturgegebenen Charme des Werkstoffs. Sie bringen aber oftmals keinen UV-Schutz mit, der insbesondere im Außenbereich wichtig ist.

Borma Wachs gleicht dieses Manko durch ausgeklügelte Rezepturen aus. Die transparente Holzwachslasur schützt deshalb vor Sonneneinstrahlung und anderen Umwelteinflüssen. Vorteilhaft sind Farblasuren. Sie erlauben es, den Oberflächenschutz mit einer ästhetischen Veredelung zu verknüpfen. Denkbar ist die Intensivierung der Naturfarbe. Alternativ können Sie sich dafür entscheiden, den Look komplett zu verändern. So lässt sich beispielsweise ein stilistischer Ausreißer aus hellem Weichholz harmonisch in die Einrichtung aus dunkler Eiche integrieren.

Einige Heimwerker favorisieren das zweistufige Verfahren: Sie beizen die Flächen in der gewünschten Nuance und wenden danach eine farblose Holzschutzlasur an. Durch die Tiefenwirkung der Beize mutet das Endresultat oftmals intensiver an als beim direkten Auftrag einer pigmentierten Lasur für Holz. Die Technik ist außerdem interessant, wenn Sie die Möbel mit einer Pastellbeize in ungewöhnlichen Farben wie Gelb oder Korallenrot einfärben möchten.

Tipps für die Vorbereitungen

Bei der Möbelrestauration werden zunächst alte Holzversiegelungen entfernt. Das erledigen Sie beispielsweise mit einer gröberen Stahlwolle. Gründlichkeit ist vor allem angezeigt, wenn die Flächen von alten Lackschichten befreit werden. Denn feinste Partikel in den Poren versperren der nachfolgenden Schutzbehandlung den Weg. Die Quintessenz ist häufig ein fleckiges Erscheinungsbild.

Rohholz wässern Sie vor dem Grundschiff. Die Fasern richten sich dadurch auf und werden erfasst. Die Vorbereitungen beim Restaurieren oder Glätten von Naturholz schließen Sie mit einem mittelfeinen Schleifmedium ab. Es verleiht dem Werkstoff einen ebenmäßigen Charakter. Er ist aber nicht übermäßig geglättet. Das würde dem tiefen Einwirken der Lasur für Holz im Weg stehen. Viele weiche Holzarten sind nur bedingt wetterbeständig. Sie werden zudem oft von Pilzen und Schädlingen befallen. Bei derartigen Außenmöbeln verlängert sich die Lebensdauer, wenn Sie vor dem Lasieren eine leistungsstarke Grundierung ins Spiel bringen.

Mehrschichtige Lasur fürs tadellose Antlitz

Nachdem Sie die Holzmöbel sorgfältig vom Schleifstaub befreit haben, tragen Sie die Lasur mit einem Pinsel auf. Gearbeitet wird in Richtung der Holzmaserung und möglichst durchgängig. Das kommt dem gleichmäßigen Endresultat ohne sichtbare Übergänge zugute. Jetzt ruht die Arbeit für mindestens acht Stunden.

Bewerten Sie nach der Trockenzeit das Zwischenergebnis. Etwaige Unregelmäßigkeiten lassen sich durch einen gezielten Zweitanstrich meist ausbügeln.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die Möbelflächen nach dem ersten Durchlauf rau anfühlen. Denn die wässrige Substanz regt winzige Holzfasern dazu an, sich aufzurichten. In diesem Fall sorgen Sie beim leichten Zwischenschliff mit feiner Stahlwolle für eine angenehme Haptik. Erforderlich ist mindestens ein Folgeanstrich. Wenn Ihnen eine akkurate Ästhetik vorschwebt, empfehlen sich insgesamt drei Lasurschichten.

Borma Wachs legt den Kunden ans Herz, die Lasur für Holz mit dänischem Decköl zu kombinieren. Das forciert nicht nur den dekorativen Wert. Die lasierten Objekte sind durch die Kombi-Behandlung besonders umfassend für Umwelteinflüsse gewappnet. Wer die Holzmöbel in einer Gegend mit extremen Witterungsverhältnissen draußen nutzt, profitiert von diesem Schachzug.

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