Die Ausgangslage war eine alte Türschwelle mit tiefen Kratzern. Ziel war es, die Kratzer zu reduzieren und neuen Glanz zu verleihen. Dazu sollte das Holz abgeschliffen werden. Um die Türschwelle anschließend zu konservieren, musste eine neue Schutzschicht aufgetragen werden.

Einkaufszettel – was wird benötigt, um eine Türschwelle abzuschleifen und neu zu ölen?

Wir benötigen für unser Projekt:

• Schleifpapier
  • 80er und 120er Körnung
• Complex Holzschutz Wachs
  • Es lässt sich leicht verarbeiten, riecht angenehm und ist nach der Kinderspielzeugnorm zertifiziert.
  • Es ist ungiftig und schützt prima gegen Nässe.
  • Die Maserung des Holzes wird verstärkt und der Farbton wird wärmer.
  • Zusätzlich ist es immer wieder regenerierbar – man kann bei kleineren Flecken einfach nochmal nacharbeiten.
• Pinsel
• Küchenpapier
• Optional: Werkzeug zum Schleifen
  • Exzenterschleifer mit 80er Schleifpapier
    • Ein Deltaschleifer funktioniert für unsere Zwecke nicht gut. Das Schleifen dauert lange und der Schliff selbst wird ungleichmäßig.
  • Dremel mit Schleifaufsatz

Lack oder Lasur oder Öl – was eignet sich am besten?

Zunächst muss man sich überlegen, welche Art von Lack, Lasur oder Öl aufgetragen werden soll. Ganz grundlegend kann man sagen:

• Lacke überdecken die Holzstruktur, man hat aber viele Freiheiten bei der Farbwahl. Durch Schläge kann Lack absplittern, was unschön aussieht und an dieser Stelle den Schutz entfernt. Für eine Türschwelle ist das nicht das Richtige.
• Lasuren lassen die Holz-Optik in der Regel bestehen. Ob sie die Farbe verändern liegt am Pigment in der Lasur. Die meisten Lasuren sind jedoch transparent. Holzwachs-Lasuren ermöglichen das Diffundieren der Feuchtigkeit aus und in das Holz. Die Oberfläche bleibt dadurch länger erhalten und das Holz wird geschützt.
• Öle arbeiten die Struktur des Holzes noch stärker heraus, verändern aber die Farbe des Holzes stärker als Lasuren. Die Holzfarbe wird intensiviert und dadurch wärmer. Öle dringen tief in das Holz ein und schützen von innen heraus gegen Wasser und sogar Spirituosen. So kann die Türschwelle ganz einfach beim Reinigen des Fußbodens mit geputzt werden. Es entsteht keine Schicht auf dem Holz, man kann die Schutzschicht also nicht “ablaufen”. 

In unserem Fall war ein Holzschutzwachs von Complex die beste Lösung. Genau genommen ist es ein Hartöl mit Wachsanteilen. Es schützt optimal gegen Wasser und ist sehr strapazierbar. Die Türschwelle behält ihren warmen Farbton, bekommt aber trotzdem einen frischen Look.

1. Schritt: Türschwelle schleifen

Im ersten Schritt muss geschliffen werden. Die alte Schutzschicht des Holzes muss runter und die Kratzer müssen weg. Dafür eignet sich einfaches Schleifpapier. Zu Beginn muss viel Material weg, wir nehmen also eine 80er Körnung. Um die Oberfläche vor dem Auftragen des Wachses zu glätten ist eine 120er Körnung zu empfehlen.

Man arbeitet immer über eine große Fläche in Faserrichtung des Holzes und nicht nur auf einem kleinen Punkt. Sonst entstehen unschöne Furchen. Man sieht sie später auch wenn das Wachs aufgetragen ist.

Vor dem Schleifen muss der Boden und die unteren Zentimeter des Türrahmens abgeklebt werden. Sonst besteht Kratzergefahr. Hier genügt in der Regel einfaches Malerkrepp oder Krepp-Klebeband.

Wem die Handarbeit zu mühselig ist, kann für den Großteil der Türschwelle auch einen Exzenterschleifer nutzen. Damit hat man die Schwelle innerhalb von Minuten ordentlich geschliffen. Wir haben auch hier 80er Körnung genommen. Vor dem Auftragen des Öles haben wir per Hand mit 120er Papier kurz nachgeschliffen.

Etwas aufwändiger waren die schmalen Seiten der Türschwelle. Diese haben wir mit einer  Dremel und dem passenden Aufsatz geschliffen. Natürlich kann aber auch hier wieder per Hand und 80er Papier schleifen.

Alle Schleifarbeiten haben wir bei laufendem Staubsauger erledigt – so bleibt die Wohnung und die Nase halbwegs staubfrei.

2. Schritt: Öl auftragen

Nach dem Schleifen kommt der einfache Teil – das Auftragen des Öles.

Zunächst muss die Schwelle vom Schleifstaub befreit werden. Hierzu am besten ein trockenes Tuch verwenden. Es darf nicht nass sein – wir wollen das Holz nicht aufquellen sondern nur den Staub entfernen.

Die Dose des Holzschutzwachs erst kurz vor Verwendung öffnen und zunächst gut umrühren. Am besten eignet sich ein Holzstab. Bitte nicht den Pinsel nutzen, sonst hängt sich zu viel Öl am Pinsel fest.

Stattdessen tauchen wir den Pinsel nur 5-10mm in das Öl ein. Eine kleine Menge bleibt am Pinsel hängen, die wir zuerst auf der Schwelle verteilen.

Wir mussten für die Türschwelle noch einmal neu eintauchen um genügend Öl zu haben. Die aufgetragene Schicht soll nur sehr dünn sein – alles überflüssige Öl werden wir nämlich gleich wieder abwischen. Da bringt es nichts, zu viel auf einmal aufzutragen.

Wenn alle Seiten dünn bestrichen sind warten wir kurz. Also etwa 5 Minuten. In dieser Zeit hat das Öl Zeit, ins Holz einzudringen. Es soll aber noch nicht antrocknen.

Während wir warten, schauen wir uns nochmal das Bild an. Der Kratzer, den wir scheinbar weggeschliffen hatten ist wieder aufgetaucht. Das Öl arbeitet die Holz-Struktur heraus und damit auch die Kratzer. Wen das stört, der muss länger Schleifen. Wir haben uns die Mühe gemacht – das Ergebnis gibt’s am Ende.

Nach ca. 5 Minuten entfernen wir das überschüssige Öl. Dazu nehmen wir ein Küchenpapier. Durch diesen Schritt vermeiden wir, dass das Holz klebrig wird. Lässt man alles Öl auf der Schwelle, dauert es Tage, bis man sie normal betreten kann und es bleibt noch über Wochen ein leicht klebriger Film. Nur durch das Abwischen wird die Oberfläche optimal. Der Trick beim Ölen von Holz liegt in der mehrmaligen Anwendung. Am nächsten Tag sollte die Oberfläche bereits trocken sein. Wer auf Nummer sicher gehen will, der wartet zwei Tage. Jetzt schleifen wir die Oberfläche ganz kurz per Hand mit 120er Papier an – wer feineres Papier hat nimmt dieses. Wieder mit einem trockenen Tuch den Staub abwischen und anschließend Öl mit dem Pinsel aufgetragen; 5 Minuten warten und überschüssiges Öl wieder abwischen.

Zwei Schichten Wachs sind das Minimum und gleichzeitig unsere Empfehlung. Wer keine Wasserschlacht im Haus macht kommt mit zwei Schichten gut zurecht. Alle anderen tragen noch eine dritte oder vierte Schicht auf.

Die weiteren Schichten können aber auch problemlos nach Bedarf zu einem (viel) späteren Zeitpunkt aufgetragen werden. Die Schwelle muss dann auch nicht mehr komplett abgeschliffen werden. Es genügt, kurz anzuschleifen und zu Ölen.

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Das Verfahren ist naturnah und feuert die Maserung an. Die Möbel bleiben trotz der schützenden Veredelung atmungsaktiv und tragen zum gesunden Raumklima bei. Laien fragen sich oft, ob klassisches Leinöl oder modernes Hartöl besser geeignet ist. Tipps für die Produktwahl und praktische Anwendung sind deshalb willkommen.

Produktkunde für Einsteiger

Das Leinöl von renommierten Marken wie Borma wird kalt gepresst und mehrere Monate gelagert. Dabei setzen sich unerwünschte Schwebstoffe ab. Wird die Essenz aus der Kaltpressung einmal erhitzt, spricht man von gekochtem Leinöl. Beide Naturprodukte haben eine lange Tradition bei der Imprägnierung und Möbelpflege. Sie schützen das Holz, weil sie während der Trocknungsphase aushärten. Das Leinöl ist demnach genaugenommen auch ein Hartöl. Diese Bezeichnung bezieht sich in der Praxis aber meist auf moderne Pflegeprodukte für Holzmöbel.

Jedes Naturöl punktet mit speziellen Vorteilen. Das nutzen erfahrene Hersteller, um hochfunktionale Mixturen zu entwickeln. Hartöl wird nicht nur für den ästhetischen Effekt mit Pigmenten angereichert. Sie forcieren oftmals den UV-Schutz. In der Küche oder auf der Terrasse ist es begrüßenswert, wenn Wasser an den Oberflächen abperlt. Beigemischte Naturharze dienen diesem Zweck. Borma setzt beispielsweise beim Hartwachs-Möbelöl auf derartige Rezepturen.

Wird Leinöl oder ein vergleichbares Holzöl mehrfach aufgetragen, eignet sich die Versiegelung für drinnen und draußen. Das gilt insbesondere für Möbel aus robusten Harthölzern wie Teak oder Robinie. In Nord- und Mitteleuropa ist die Witterung wechselhaft. Eine rein natürliche Schutzschicht gerät dabei schnell an ihre Grenzen. Beim umfassenden Wetterschutz hat deshalb das dänische Decköl die Nase vorne. Obwohl es leistungsstark ist, belastet es wegen der naturnahen Formulierung die Umwelt kaum.

Viele Vorzüge, kaum Nachteile

Rohes Leinöl dringt gut in naturbelassene Holzmöbel ein. Das bewirkt einen soliden Tiefenschutz, der für die Grundierung optimal ist. Einige Profis halten bis zum Finish daran fest. Alternativ bringen Experten bei den veredelnden Schichten und der Möbelpflege die gekochte Variante ins Spiel. Sie trocknet schneller und härtet kräftiger aus. Charmant ist die lange Vita der natürlichen Holzbehandlung, die zudem gesundheitlich unbedenklich ist.

Die Kehrseite der Medaille: Leinöl tendiert schneller zum Vergilben als andere Holzöle. Da es vergleichsweise langsam trocknet, fordert die Verarbeitung außerdem Geduld ein. Beim modern formulierten Hartöl verkürzt sich nicht nur die Wartezeit zwischen den Arbeitsschritten. Die ausgeklügelten Produktrezepturen von Borma sorgen dafür, dass die schützenden Facetten länger bewahrt bleiben.

Wenn Sie Holzmöbel ölen, nutzt sich der Oberflächenschutz sukzessive ab. Gelegentliche Nachbehandlungen sind deshalb erforderlich. Diese Auffrischungskur lässt sich durch die Verwendung leistungsstarker Ölmischungen lediglich hinauszögern. Vorteilhaft ist, dass das Entfernen von Kratzern oder Flecken bei geöltem Holz zügig von der Hand geht. Denn Sie können sich auf das Ausbessern der beschädigten Stellen beschränken. Lackierte Möbel müssen sogar bei kleinen Schäden komplett restauriert werden. Wer sich nach einem Malheur diesen Aufwand sparen kann, freut sich über die Entscheidung fürs Ölen.

Bestens vorbereitet zur Tat schreiten

Das reifliche Überlegen spielt bei der erfolgreichen Ölbehandlung eine große Rolle. Ist es im Raum sehr kalt oder feucht, trocknet die aufgetragene Flüssigkeit schlecht. Die benötigte Wartezeit bis zum nächsten Auftrag wird dann häufig unterschätzt. Bei sommerlicher Hitze härtet die Schutzbehandlung hingegen zügiger aus, als der Hobbyhandwerker arbeiten kann. Das steht dem zeitnahen Entfernen von Ölresten im Weg. In beiden Fällen sind klebrige Holzflächen die unschöne Quintessenz.

Bei jedem Hartöl beansprucht die vollständige Aushärtung etwas Zeit. Lagern sich vorher winzige Partikel ab, bleiben sie am Holz haften. Das beeinträchtigt das ebenmäßige Erscheinungsbild. Gleiches gilt, wenn beispielsweise Schleifstaub in das Leinöl gerät. Es ist deshalb nicht nur ratsam, eine möglichst saubere Arbeitsumgebung zu wählen. Wer die Flüssigkeit portionsweise aus dem Gebinde in ein Schälchen umfüllt, vermeidet tückische Verunreinigungen.

Alle Flächen müssen naturbelassen und geglättet sein, wenn Sie Holzmöbel ölen. Manche Tischler bearbeiten den Werkstoff solange mit Schleifmitteln, bis er sehr fein anmutet. Das kann den geölten Objekten eine ästhetische Brillanz verleihen, erschwert aber das Eindringen. Viele Profis raten Laien deshalb vom aalglatten Endschliff ab. Es genügt, das Holz mit einer Stahlwolle der Stärke 1 zu ebnen und die Vorbereitungen mit dem Feinheitsgrad 0 abzuschließen.

Wählen Sie fürs gesamte Restaurationsobjekt das identische Schleifmaterial. Die Körnung wirkt sich auf die Größe der offenen Holzporen aus. Die aufgetragene Substanz zieht demzufolge unregelmäßig ein, wenn Sie verschiedene Schleifmittel verwenden. Das kann zum fleckigen Resultat führen. Gleiches gilt bei Lackrückständen in den Poren. Falls Sie die Möbel von einer betagten Lackierung befreien, ist somit ein gründlicher Materialabtrag wichtig.

Wirkt der erste Auftrag trotzdem uneinheitlich, ist wahrscheinlich ein Wechsel vom Lack zum Öl nicht möglich. Die Arbeit war trotzdem nicht umsonst. Denn eine Grundierung mit Leinöl ist grundsätzlich für den Tiefenschutz optimal. Sie lässt sich zudem prima mit anderen Veredelungstechniken kombinieren. Eine ansprechende Alternative zum Holzöl ist das Finish mit pigmentiertem Wachs.

Fehlerquellen geschickt vermeiden

Gehen Sie das Ölen geruhsam an. Legen Sie vor dem Start alle Utensilien bereit. Hierzu gehören ein hochwertiger Pinsel und zahlreiche Baumwolllappen, die nicht fusseln. Ideal sind beispielsweise ausrangierte Betttücher oder T-Shirts. Wenn das Werkstück zwischenzeitlich auf einer geölten Seite abgestellt werden muss, bewähren sich schmale Dreikanthölzer.

Bedenken Sie vorher, in welcher Reihenfolge Sie die Möbelseiten mit Leinöl bestreichen. Es ist zum Beispiel clever, einen Tisch zunächst umzudrehen und die Beine ins Visier zu nehmen. Dann können Sie bei der senkrechten Behandlung der Tischbeine herablaufendes Öl auffangen und auf der Tischunterseite verstreichen. Die gesammelten Erfahrungen beim Bearbeiten des Gestells wirken sich zudem positiv auf das Antlitz der Tischoberfläche aus, die Sie zuletzt ölen.

Beim ersten Durchgang gehen Sie mit dem Hartöl so großzügig um, dass das frisch behandelte Holz auffällig glänzt. Sobald alles benetzt und die vorgeschriebene Wartezeit verstrichen ist, widmen Sie sich den Ölresten. Sie ziehen nicht mehr ein, sondern verwandeln sich in einen klebrigen Film. Die Baumwolltücher sind dafür gedacht, das überschüssige Material aufzunehmen. Reiben Sie solange über die Holzmöbel, bis sich durchweg eine seidenmatte Optik einstellt.

Für die korrekte Einschätzung der Zwischenresultate sind die Lichtverhältnisse bedeutend. Achten Sie nicht nur auf eine geeignete Beleuchtung. Begutachten Sie die Möbel aus verschiedenen Perspektiven. Wenn das Ergebnis überzeugt, ruht das Projekt während der vorgeschriebenen Trocknungszeit. Erst danach wird der Vorgang einmal oder mehrmals wiederholt. Der gewissenhaften Arbeitsweise bleiben Sie dabei treu. Ein dünner Ölauftrag reicht jetzt, weil die Tiefen vom Holz gesättigt sind. Geölte Holzmöbel wirken gepflegt, glänzen jedoch nicht. Werden die Flächen abschließend mit einer Stahlwolle 0000 bearbeitet, freuen Sie sich über einen seidigen Schimmer. Er verleiht dem Möbelstück eine diskrete Eleganz.

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Um Holzoberflächen von Möbeln dauerhaft in einem schönen, seidig-matten Zustand zu halten, ist eine regelmäßige Behandlung mit Naturöl unverzichtbar. Eine ausführliche Anleitung zur richtigen Hartöl Anwendung für ein perfektes Ergebnis erhalten Sie hier.

Regelmäßige Holzpflege ist unerlässlich

Flecken und Abnutzungserscheinungen entstehen auf Landhausmöbeln aus Holz schneller, als es einem lieb ist. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, die erlesenen Holzmöbel von Zeit zu Zeit auf neuen Hochglanz zu bringen. Wichtig ist, dass Sie Holzoberflächen immer so behandeln, wie sie bereits beim Kauf behandelt wurden. Sie sollten die Möbel also nicht ölen, wenn sie bereits gewachst wurden. Zum Ölen von Holzmöbeln bietet sich entsprechendes Hartöl an.

Praktische Vorzüge der Hartöl Anwendung

Naturöl bietet einige praktische Vorteile, wenn Sie Möbel aus Holz wieder in strahlendem Glanz erscheinen lassen möchten. So ist das Öl farblos, sodass es den ursprünglichen Holzton kaum verändert und maximal vertieft. Weiterhin werden die Maserungen hervorgehoben, was den individuellen Charakter eines jeden Stückes und seine Oberfläche auf vortreffliche Weise betont – das Holz bleibt dabei atmungsaktiv. Durch die Hartöl Anwendung muten die Holzmöbel auch nach vielen Jahren noch frisch und ungebraucht an.

Darüber hinaus lässt sich das Mittel als natürlicher Schutz vor UV-Licht, Verschmutzung, Abrieb und vielen anderen Umwelteinflüssen für sämtliche Holzoberflächen im Innenbereich verwenden.

Naturöl Anwendung richtig gemacht: so bringen Sie Ihre Holzmöbel zum Glänzen

Mit dem passenden Equipment, etwas Zeit und viel Konzentration sehen die Holzoberflächen Ihrer Möbel nach jeder Hartöl Anwendung wie neu aus. Und es ist nicht schwer, das gewünschte Ergebnis zu erzielen, wenn Sie ein paar Dinge beachten.

Vorbereitung

Zunächst müssen Sie die Holzoberflächen auf die Hartöl Anwendung vorbereiten. Es ist ratsam, die Oberflächen intensiv zu schleifen. Zu diesem Zweck brauchen Sie geeignete Schleifmittel. Dafür bieten sich Stahlwolle ebenso an wie Schleifpapier in unterschiedlichen Körnungen. Fangen Sie mit einer groben Körnung, bzw. bei Stahlwolle mit einem groben Grad an und schleifen Sie fein nach. Idealerweise saugen Sie den beim Schleifen entstehenden Staub parallel mit einem saugstarken Staubsauger ein. Alternativ entfernen Sie den Schmutz nach dem Schleifvorgang mit herkömmlichen Anti-Staub-Tüchern.

Was Sie brauchen

Zur Standardausrüstung für die spezielle Holzpflege gehören ein hochwertiges Naturöl, ein weicher Pinsel, mehrere fusselfreie Baumwolllappen sowie ein kleiner Pappbecher. Achten Sie darauf, dass Ihr Hartöl noch frisch sowie der Pinsel und sämtliche Baumwolllappen sauber und trocken sind. Weiterhin empfehlen sich Einmalhandschuhe für den finalen Akt des Abwischens überschüssigen Öls.

Wichtig: Bei der Behandlung der Holzoberflächen mit Naturöl sollten im Arbeitsraum Mindesttemperaturen von 13 Grad Celsius herrschen. Zudem ist direkte Sonneneinstrahlung auf Holz und Öl zu vermeiden. Sonst trocknet Letzteres ungleichmäßig und hinterlässt unsaubere Stellen, die das ganze Werk ruinieren und Sie zwingen, noch einmal von vorne anzufangen.

Wie Sie vorgehen

Bevor Sie das Hartöl auf das Holz auftragen, sollten Sie ein paar Zentiliter des Öls aus der Herstellerdose in den kleinen Pappbecher füllen. So ist sichergestellt, dass der Inhalt des Originalbehälters nicht verunreinigt wird. Hineinfallender Sägestaub und Schmutz können nämlich zu Klumpenbildung und Verfärbungen des Öls und damit einhergehend zu einer erschwerten Verarbeitbarkeit desselben führen.

Mit einem weichen, breiten Pinsel tragen Sie das Naturöl auf die Holzoberflächen auf. Nur nicht zu sparsam agieren. Ziel ist ein dicker Ölfilm, der auf Anhieb eine glänzende Schicht nach sich zieht. Ölen Sie Holzmöbel ein, die nicht nur waagerechte, sondern auch senkrechte Flächen haben, sollten Sie mit Letzteren beginnen. So lässt sich das herabtropfende Hartöl bequem auf der horizontalen Ebene weiterverteilen.

Vorsicht bei den Kanten

Die Kanten der Möbel sind ziemlich knifflig. Zum einen bilden sich an den dortigen Unterseiten oft Tropfnasen, wenn man nicht genau genug arbeitet. Zum anderen nehmen die Holzfasern der Kanten mit Hirnholz besonders viel Naturöl auf. Deshalb müssen diese Bereiche mehrfach eingeölt werden, um überall ein möglichst identisches Ergebnis zu erzielen.

Abtragen des Öls

Nach der Hartöl Anwendung dauert es etwa 15 bis 30 Minuten, bis die Holzoberflächen erste matte Stellen offenbaren. Prüfen Sie mit dem Finger, ob das überschüssige Naturöl eine klebrige Konsistenz aufweist. Ja? Dann muss das Hartöl, das nicht ins Holz der Möbel eingedrungen ist, abgewischt werden – und zwar sehr sorgfältig. Nur so erwirken Sie ein rundum zufriedenstellendes Resultat.

Zum Abtragen des Überschusses verwenden Sie ausnahmslos saubere, trockene und saugfähige Lappen. Wiederum gilt es auf die Kanten besonderes Augenmerk zu legen. Hier muss das überschüssige Naturöl sehr gewissenhaft entfernt werden. Ansonsten sind klebrige Ecken vorprogrammiert. Bedeutsam ist es zudem, die Rück- beziehungsweise Unterseiten zu prüfen und gegebenenfalls abzuwischen.

Wichtig: Nicht alles mit ein und demselben Lappen beseitigen. Sobald sich der jeweils eingesetzte dunkel verfärbt, ist ein neuer erforderlich. Andernfalls bleibt zu viel Naturöl auf den Holzoberflächen zurück. Einem verschmutzten Lappen fehlt die nötige Aufnahmefähigkeit. Dies ist einer der typischen Fehler bei der Hartöl Anwendung.

Bis zum vollendeten Glanz

Sind immer noch glänzende Bereiche vorhanden, reiben Sie diese so lange, bis sie eine seidenmatte Optik annehmen. Umgekehrt gilt es sehr matte Stellen ein bisschen weiter zu polieren. Zum Schluss sollte jeder Millimeter der Holzoberflächen gleichmäßig seidenmatt glänzen. Daraufhin lässt man zwölf bis 24 Stunden vergehen, ehe die Hartöl Anwendung ein zweites Mal nach demselben Schema erfolgt.

Achtung: Die zweite Runde ist lediglich bei besonders anspruchsvollem Mobiliar erforderlich. Antike Holzmöbel beispielsweise sollten den Wiederholungsanstrich erhalten. Gemeinhin braucht man dafür jedoch weitaus weniger Naturöl.

Holzoberflächen mit Naturöl pflegen und stärken

Ob Sie reines Leinöl oder ein anderes natürliches Hartöl für Holz verwenden: Durch diese Art der Holzpflege schlagen Sie mehrere Fliegen mit einer Klappe – Sie verleihen den Holzoberflächen Ihrer edlen Möbel mit dem Restaurationsbedarf ein prachtvoll glänzendes Aussehen. Zudem stärken und stabilisieren Sie das Innere des Holzes – und all das auf der Basis vollkommen unbedenklicher Substanzen für Menschen, Tiere und Umwelt!

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Nach einer umfassenden Renovierung oder bei unbehandelten Holzmöbeln im Landhausstil liegt es an Ihnen, wie Sie Holzflächen behandeln. Bei der Entscheidung für eine Variante kommt es nicht nur auf die ästhetischen Aspekte an. Auch die Beanspruchung der Einbauten und Böden oder die Nutzung des Möbels liefern wichtige Hinweise dazu, ob Sie durch Wachsen, Ölen oder durch die Verwendung von Klarlack das Holz versiegeln sollten. Denn jede Behandlung punktet mit ihren spezifischen Vorzügen, die sich auf die Funktionalität und Optik des Naturmaterials auswirken.

Möbel aus Holz wachsen – naturnaher Schutz mit einer Prise Nostalgie

Die Anwendung von Wachs zählt zu den ältesten Methoden, um Holz zu versiegeln. Dank der langen Tradition harmoniert die Veredelung wunderbar mit der Aura von Antiquitäten und zählt zu den favorisierten Maßnahmen bei einer authentischen Möbelrestauration. Gleichzeitig eignet sich die Wachsbehandlung dafür, die Maserung hervorzuheben oder jüngeren Möbeln einen antiken Charme zu verleihen. Hierfür ist beispielsweise ein Produkt interessant, dass mit weißen Pigmenten versehen ist und den samtigen Glanz von Holzwachs mit einem trendigen Shabby Look verbindet. Vorteilhaft ist außerdem die Effizienz der Technik, da die dekorativen Ideen und das Versiegeln in einem Zuge abgeschlossen werden können.

Durch das Wachsen wird der Werkstoff auf natürliche Weise geschützt. Das Material bleibt atmungsaktiv, was sich positiv auf das Raumklima auswirkt. Allerdings neigen gewachste Oberflächen zu Wasserflecken und ziehen Staub an, wodurch sich mit der Zeit ein Grauschleier ergeben kann. Optische Mängel lassen sich aber zügig ausbessern, indem die betroffenen Stellen angeschliffen und erneut mit Holzwachs versehen werden. Deshalb entscheiden sich Liebhaber eines naturnahen Lebensstils auch bei stark beanspruchten Möbeln oder Böden dafür, auf Wachsbehandlungen zurückzugreifen, um Holz zu versiegeln.

Mit Öl verlässlich Holz versiegeln und das natürliche Charisma intensivieren

Das Behandeln von Holzmöbeln mit Holzöl hat eine ähnlich lange Historie wie das Wachsen. Durch das Ölen kommt die einzigartige Struktur des Werkstoffs besser zur Geltung, ohne dass die Maserung verstärkt wird. So ergibt sich ein gepflegter Eindruck und die Oberflächen muten nicht zu unruhig an. Wer zum Beispiel das Holz ölen möchte und dabei auf ein getöntes Produkt zurückgreift, sollte den generell verdunkelnden Effekt der Methode bedenken. Während die naturgegebene Ästhetik bewahrt bleibt, zieht die aufgetragene Versiegelung tief in das Material ein und härtet aus. Dadurch werden die Möbel verlässlich vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit geschützt und die Gefahr von Wasserflecken wird minimiert. Die Poren bleiben jedoch offen, sodass die Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt wird. Da der Schutz sukzessive nachlässt, müssen Sie in gewissen Abständen erneut ölen. Bei dieser Gelegenheit lassen sich hartnäckig verschmutzen Stellen ähnlich mühelos wie beim Versiegeln mit Möbelwachs ausbessern.

Auf stark genutzten Flächen wird klassisches Holzöl zügig abgetragen. Aus diesem Grund wäre eine erneute Holzbehandlung recht häufig nötig. Geschickter ist es, gleich auf ein Spezialprodukt für die Bodenversiegelung zu setzen. Behandeln können Sie Holzmöbel beispielsweise mit strapazierfähigen Ölen mit Hartwachs, die für stark genutzte Möbel oder Einbauten entwickelt wurden. Die alt bewährten Verfahren überzeugen nicht nur ästhetisch und funktional. Sie erfordern keine umfassenden Fachkenntnisse, wodurch das Versiegeln von Holz auch durch Laien problemlos vorgenommen werden kann.

Holz lackieren oder lasieren für den umfassenden Oberflächenschutz

Etwas mehr Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn Sie mit Klarlack versiegeln. Ergeben sich sogenannte Lacknasen oder erfolgt der Auftrag ungleichmäßig, wird die Ästhetik des Möbels beeinträchtigt. Wird die Versiegelung beim Behandeln des guten Stückes akkurat aufgetragen, erfreut das lackierte Objekt dank der hochglänzenden Textur oder der ausgefallenen Farbe mit seinem völlig neuen Look. Der Lack zieht im Gegensatz zu den anderen Oberflächenbehandlungen nicht in den Werkstoff ein, sondern bildet nach dem Aushärten eine schützende Beschichtung heraus. Dadurch ist das moderne Verfahren ideal, wenn Sie sehr effektiv das Holz versiegeln und vor Umwelteinflüsse bewahren möchten. Durch die Nutzung können sich aber dennoch optische Beeinträchtigungen wie Kratzer oder feine Risse ergeben.

Da das punktuelle Ausbessern derartiger Schäden nicht möglich sind, müssen alte Lacke vor dem Neuanstrich komplett abgetragen werden. Demnach gestaltet sich die Restaurierung aufwendig.

Nachteilig ist zudem, dass die Holzporen beim Versiegeln komplett verschlossen werden und somit die natürliche Feuchtigkeitsregulierung nicht mehr gegeben ist. Deshalb ist die Lasur eine interessante Alternative. Sie schützt die Holzflächen ebenfalls sehr umfassend vor Einflüssen wie Regen oder UV-Licht und eröffnet Ihnen die Möglichkeit, die Farbe wunschgemäß zu verändern. Im Gegensatz zur Lackierung bleiben aufgrund der Rezeptur mit Naturwachsen sowie Harzen aber die Poren offen, wodurch das Material atmen und beispielsweise eintretende Feuchtigkeit wieder abgeben kann.

Versiegelte Holzmöbel richtig pflegen

Völlig unabhängig davon, wie Sie Möbel aus Holz versiegeln, sollte im Alltag auf die geeignete Möbelpflege geachtet werden. Generell ist das regelmäßige Abwischen mit einem trockenen Baumwolltuch sinnvoll, damit sich kein Staub festsetzt. Da zu viel Nässe bei allen Versiegelungen schädlich ist, werden Verschmutzungen stets mit einem nebelfeuchten Lappen entfernt.

Bei gewachsten Objekten können Sie den Schutz unter anderem mit speziellen Emulsionen behandeln und auffrischen. Holzmöbel, die Sie mit Öl versiegeln, bewahren länger ihre Schönheit, wenn Sie gelegentlich eine hochwertige Möbelpolitur für Holzmöbel ohne Silikone auftragen. Bemerken Sie bei der Nutzung, dass Flüssigkeiten zügig in das Material eindringen, wird es Zeit für eine Basispflege. Gegebenenfalls können Sie das Holz schleifen, um tiefsitzende Verschmutzungen zu entfernen, bevor Sie die Versiegelung mit Öl oder Wachs erneuern.

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