Während der Restauration antiker Möbel springen schadhafte Stellen ins Auge. Bei der Konzeption neuer Einrichtungsobjekte ergeben sich Fugen. In beiden Fällen bevorzugen Profis Holzkitt, den sie selbst anrühren. Die Herstellung ist grundsätzlich unkompliziert, weil sich die benötigten Komponenten meist in der Werkstatt finden. Für Hobbyhandwerker kann es dennoch sinnvoller sein, auf das fertige Restaurationszubehör renommierter Marken zurückzugreifen.

Die beliebte Rezeptur der Hobbyisten: Schleifstaub und Leim

Laien sind beim Blick auf klassische Handwerkertipps erstaunt, wie unkompliziert man Holzkitt herstellen kann. Selten kommt man bei der Restauration um den Grundschliff herum. Der dabei entstandene Holzstaub bildet das Fundament. Für die homogene Konsistenz ist es wichtig, dass der Kitt keine groben Partikel enthält. Das lässt sich leicht verhindern, indem man das aufgesammelte Sägemehl durch ein Sieb streicht.

Der Füllstoff wird danach in einem Gefäß mit Holzleim verrührt. Bei der Zusammensetzung ist darauf zu achten, dass sich eine streichfähige Paste ergibt. Angesetzt wird der Holzkitt kurz vor der Verwendung. Nach dem Auftrag benötigt die Masse einige Stunden, um vollständig auszuhärten. Es ist deshalb taktisch clever, die Ausbesserung am Abend und das Nachschleifen am Folgetag vorzunehmen.

Rezepttipps aus der Profiwerkstatt

Gewöhnliche Holzklebstoffe aus dem Baumarkt basieren häufig auf Polyurethan. Das ebnet dem breiten Einsatzspektrum den Weg, weil sich damit diverse Werkstoffe dauerhaft verbinden lassen. Der synthetische Grundstoff ist beispielsweise auch in Kunstleder enthalten, das völlig andere Eigenschaften als Holz aufweist. Dieser Unterschied kann unangenehme Überraschungen bescheren: Das Zwischenergebnis der Holzreparatur ist erfreulich. Nach dem Feinschliff lässt sich die Korrektur kaum nachvollziehen. Frohen Mutes widmet man sich der Versiegelung. Dabei stellt sich heraus, dass die Füllmasse völlig anders auf das Wachs oder Öl reagiert als die Holzoberfläche. Die Quintessenz ist ein fleckiger Gesamteindruck, der die Aufmerksamkeit direkt auf die Schadstelle lenkt.

Für die Bindung setzen manche Heimwerker erfolgreich naturnah formulierten Akryl-Klarlack auf Wasserbasis ein. Wer für die fachkundige Restauration von Antiquitäten einen hochwertigen Holzkitt herstellen möchten, verwendet oft Glutinleim. Dabei handelt es sich um einen Klebstoff mit langer Tradition, der aus tierischen Abfällen gewonnen wird. Knochenleim ist deshalb ebenfalls eine übliche Produktbezeichnung. Als Grundlage eignet sich zudem ein selbst angesetzter Schellack. Wesentlich ist dabei eine hohe Konzentration des Naturharzes, das aus Absonderungen von Schildläusen besteht. Beide Inhaltsstoffe sind optimal, wenn Sie möglichst unauffällig das Holz reparieren möchten. Denn sie sorgen zum Beispiel dafür, dass sich der Holzkitt später problemlos beizen lässt.

Mit Profitipps Holzkitt optimal herstellen

Laien sprechen häufig die Empfehlung aus, äußerst feines Sägemehl zu verwenden. Das bewirkt eine hohe Dichte, die nach der Trocknung die Belastbarkeit der reparierten Partie begünstigt. Da die Struktur harten Holzarten ähnelt, ergibt sich eine vergleichbare Reaktion beim Applizieren von Beize, Holzöl oder Holzwachs. Im Profibereich werden derartige Besonderheiten bedacht, wenn man Holzkitt herstellen möchte. Zu den nahe liegenden Ideen zählt das Beimischen gröberer Sägespäne, um die typischen Materialeigenschaften von Weichholz zu imitieren. Ein hoher Leimanteil forciert hingegen die Strapazierfähigkeit nach der Aushärtung. Das ist optimal bei einer Holzreparatur, die sich auftragende Elemente wie Kommodenfüße oder Stuhlbeine bezieht.

Wenn das Restaurationsobjekt später mit einem deckenden Farblack veredelt wird, ist der ästhetische Eindruck der Ausbesserung zweitrangig. Das Blatt wendet sich bei einer Oberflächenveredelung, die das Naturmaterial inszeniert. In diesem Fall ist es bedeutend, Farbunterschiede zwischen dem Holz und der applizierten Füllpaste zu vermeiden. Logischerweise ist das Schleifmehl ideal, das bei den vorhergehenden Restaurationsschritten entstand. Es gilt aber zu bedenken, dass viele Bindemittel eine farbverändernde Wirkung haben. Im pastösen Zustand mutet der Farbton nahezu immer etwas dunkler an als nach der Trocknung. Berücksichtigen Sie diese Aspekte, wenn Sie Holzfüller herstellen.

Testen Sie das angemischte Restaurationszubehör stets an einer verdeckten Möbelpartie, bevor Sie es flächig anwenden.

So ist es gegebenenfalls möglich, sich durch das Beimischen von Pigmenten der originären Holzfarbe anzunähern.

Profizubehör für die tadellose Restauration von Holz

Beim Anmischen in Eigenregie sind einige Stolperfallen zu bedenken. Das gilt insbesondere, wenn gewöhnliche Produkte aus dem Heimwerkermarkt verwendet werden. Viele Hersteller bevorzugen Fachbegriffe bei den Angaben zu den Inhaltsstoffen. Bei Produkten aus dem Baumarkt fällt es deshalb nicht leicht, die Eignung einzuschätzen. Das spricht dafür, sein Interesse auf professionelles Restaurationszubehör zu lenken.

Holzmasselösung erleichtert die Aufgabe, wenn man seinen eigenen Holzkitt herstellen möchte. Sie besteht aus einem Bindeharz, das den Farbton des Sägemehls nicht verändert. Bei den anschließenden Oberflächenbehandlungen ergeben sich außerdem keine Differenzen zum Holz. Bei fertigen Hilfsmitteln erübrigen sich viele Überlegungen. Das kommt unerfahrenen Laien entgegen, wenn sie Holz reparieren. Für den Außenbereich ist zum Beispiel ein Holzkitt optimal, der kurz vor der Applikation aus zwei Komponenten angerührt wird. Ähnlich unkompliziert gestalten sich Reparaturen mit einem gebrauchsfertigen Bio-Holzspachtel, der für den Innenbereich gedacht ist. Passend zu verbreiteten Harthölzern und Weichhölzern gibt es pigmentierte Varianten.

Holzmasse wird üblicherweise für Beschädigungen eingesetzt, die größere Flächen des Möbelstücks betreffen. Bei deutlichen Mankos wie Ausbrüchen tendieren anspruchsvolle Restaurateure zur Einsatzarbeit: Sie integrieren ein Holzelement in die Lücke, bevor sie die Ritzen an den Rändern ausspachteln. Für kleinere Macken verwenden Fachleute hingegen Wachsstangenkitt. Das Spezialzubehör ermöglicht eine hohe Präzision beim Auffüllen und ist in zahlreichen Holztönen erhältlich.

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In früheren Epochen wurde Wert darauf gelegt, alle Elemente eines Gebäudes solide zu fertigen. Mit etwas Glück, treffen Sie im städtischen Altbau oder im Landhaus auf Türen aus massivem Holz. Selbst wenn die Optik betagt ausfällt, lohnt sich die Restauration. Denn unter den Lackschichten verbergen sich meist wahre Schätze des traditionellen Handwerks. Diese Zeitzeugnisse haben sich nach dem Restaurieren neue antike Beschläge mit nostalgischer Ästhetik verdient.

Fertigungsweise, Zustand und Wert ermitteln

Wenn Sie beim Einzug in ein historisches Bauwerk eine alte Holztür entdecken, empfiehlt sich eine intensive Begutachtung. Es gilt zu bewerten, ob es sich um eine Handwerksarbeit aus massivem Material oder eine Innenausstattung mit sogenannten Hohltürblättern aus Sperrholz handelt. Während sich die Varianten mit furnierten Faserplatten nur bedingt auffrischen lassen, rentiert sich bei einer Vollholztür die Restauration. Einige Tischlerarbeiten mit schmucken Glaseinlagen und filigranen Schnitzereien sind als kostbare Antiquitäten einzustufen.

Wenn Sie nicht zu den erfahrenen Heimwerkern gehören, sollte ein Fachbetrieb die wertvolle Holztür restaurieren. Dafür spricht nicht nur das Expertenwissen. Die Profis kennen viele Kniffe, um beispielsweise fehlerhafte Zierleisten aufzuarbeiten und den originalgetreuen Zustand wieder herzustellen. Gleiches gilt für mechanische Schäden, die der Handwerker eher beheben kann als ein Laie.

Unverzichtbar für das Projekt sind zwei Böcke, um die ausgehängte Tür liegend bearbeiten zu können. Bestenfalls erfolgt die Restauration bei schönem Wetter im Außenbereich. Alternativ wird während der ersten Schritte für die optimale Belüftung des Werkraums gesorgt. Denn es kommt beim Beseitigen der oberflächlichen Beschichtungen nicht nur zu unangenehmen Geruchsentwicklungen. Sie müssen bedenken, dass Produktvorschriften früher nicht so streng waren und die Lackierung eventuell sehr scharfe Substanzen enthält.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört außerdem, die Türbeschläge abzuschrauben und Funktionsbereiche wie die Scharniere abzukleben.

Holzlack vollständig entfernen

Naturbelassene Holzflächen prägten einige Epochen die wohnliche Atmosphäre. Es ist verständlich, dass der Wunsch nach Abwechslung aufkam und das deckende Lackieren modern wurde. Wer eine Holztür restaurieren möchte, muss deshalb meist eine unansehnliche Lackschicht abtragen. Nachdem blättrige Partien mit einer Drahtbürste oder groben Stahlwolle abgenommen wurden, empfehlen sich hierfür zwei Methoden.

Sie können begrenzte Bereiche der Tür mit einem speziellen Heißluftföhn zur Weiterverarbeitung erwärmen. Dadurch weicht der Lack auf, der mit einem Spachtel abgehoben wird. Dabei ist es wichtig, nur so viel Hitze wie nötig einzusetzen, um unschöne Brandspuren auf dem Werkstoff zu vermeiden. Für verbleibende Reste an schwer zugänglichen Stellen verwenden Sie ein Schleifpapier mit 80er- oder 100er-Körnung. Bei dicken Oberflächenbeschichtungen kann es notwendig sein, die Stellen vor dem Schliff mit einem Abbeizer zu behandeln.

Alternativ setzen Sie durchweg auf spezielle Produkte für das Lösen von Lacken, die Sie mit einem Pinsel auf das Holz streichen. Eine Einwirkzeit folgt, die je nach Rezeptur mehrere Stunden oder einen vollen Tag beansprucht. Mit Hilfsmitteln wie Spachtel, Stahlwolle und alten Lumpen lässt sich die aufgeweichte Farbschicht später abnehmen. Eventuell sind mehrere Durchläufe für das gewünschte Resultat notwendig. Hochwertige Abbeizer können Sie übrigens mit Wasser abwaschen, während bei einfachen Produktformeln aggressive Lösungsmittel ins Spiel gebracht werden müssen.

Sowohl bei der Lackentfernung als auch beim Holzschliff ist die Wahl der geeigneten Werkzeuge bedeutend.

Bei großen Flächen können elektrische Geräte oder Schleifblöcke hilfreich sein. Schmuckvolle Verzierungen oder detailreich gestaltete Kassetten sprechen für die behutsame Handarbeit mit kleinerem Zubehör.

Massivholztür ausbessern und glätten

Wenn Sie eine Holztür aufarbeiten, gestaltet sich das Entfernen einer Beschichtung meist mühsam. Wer am Ball bleibt, wird für sein Engagement belohnt. Denn eine liebevoll renovierte Tür aus Holz wertet die Atmosphäre im Landhaus unvergleichlich auf. Diese Wirkung lässt sich bereits erahnen, sobald das Naturmaterial von der Lackfarbe befreit wurde.

Während Sie das Holz schleifen, verstärken sich in der Regel der positive Eindruck und die Vorfreude auf das Endergebnis. Beim ersten Durchgang setzen Sie grob gekörntes 100er-Schleifpapier oder eine Stahlwolle der Stärke 1 ein. Eine 120er-Körnung eignet sich für den Zwischenschliff, während Sie fürs finale Schleifen zum 180er-Papier oder zur Wolle mit dem Grad 0 greifen.

Grundsätzlich gibt die Maserung die Arbeitsrichtung beim Restaurieren der Tür vor. Bei den schmuckvollen Details wie gedrechselte Kanten sollte das Material stets sparsam und vorsichtig abgetragen werden. Zwischen den zunehmend feineren Schleifvorgängen können Sie etwaige Schäden an der Holztür restaurieren. Holzspachtelmasse ist in diversen Naturtönen erhältlich. Damit lassen sich Kerben auffüllen oder abgestoßene Kanten ausgleichen, ohne dass die Korrektur auffällt. Vor dem Feinschliff ist es sinnvoll, die gesamte Fläche mit einem feuchten Tuch abzureiben. Beim Trocknen stellen sich bisher nicht erfasste Fasern auf und werden erfasst, wenn Sie danach das Holz schleifen.

Holztüren schützen und veredeln

Bevor Sie die Holztür aufarbeiten, ist häufig nicht einmal der Werkstoff bekannt, der für die Fertigung verwendet wurde. Es ist deshalb clever, erst nach dem Schleifen die Entscheidungen rund um die ästhetische Gestaltung zu treffen.

Angesichts der Mühen beim ersten Arbeitsschritt steht für die meisten Handwerker das erneute Lackieren nicht zur Diskussion. Wer von der ausdrucksstarken Maserung und dem Holzton begeistert ist, liebäugelt mit einer naturnahen Veredelung. Tragen Sie beispielsweise ein grundierendes Öl auf, um die Holztür vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen und das Naturmaterial zu sättigen. Werden nach dem Ölen die Flächen mit farblosem Antikwachs versiegelt, ergibt sich ein seidiger Glanz.

Die Wachsbehandlung wirkt sich positiv aufs Raumklima aus und unterstreicht den urwüchsigen Charakter von Holz. Allerdings muss der Oberflächenschutz in vergleichsweise kleinen Abständen von ein bis zwei Jahren aufgefrischt werden. Deutlich beständiger ist eine hochwertige Lasur aus Harzen und Naturwachsen, die für die Anwendung im Innenraum gedacht ist. Damit können Sie das Holz streichen, ohne die Maserung abzudecken. Es ist deshalb möglich, die Farbe der Lasur passend zu den Möbeln zu wählen und dennoch die natürliche Struktur der Holztür zu bewahren.

Originalgetreue Beschläge für nostalgische Holztüren

Während Sie die Holztür restaurieren, wachsen häufig die Ansprüche. Denn es wird zunehmend klar, dass es sich im Vergleich zu den gegenwärtigen Massenprodukten um ein Meisterwerk der traditionellen Handwerkszunft handelt. In vielen Fällen wäre es deshalb schade, die abgenutzten Türbeschläge nach dem Restaurieren wieder zu montieren. Die empfehlenswerte Alternative ist Zubehör aus Manufakturen, die antike Beschläge nachgießen. So werden Sie dem historischen Charakter der Tür gerecht, ohne Kompromisse beim optischen Erscheinungsbild zu machen.

Bei der Wahl der Kollektion achten Sie darauf, ob sich die Aussparung am Schlüsselloch für Zimmertüren oder Haustüren mit Sicherheitsschloss eignet. Stilistisch können Sie sich beim Stöbern an Ihren Möbeln oder der Epoche orientieren, in der das Wohngebäude entstanden ist. An herrschaftliche Landsitze erinnern beispielsweise antike Beschläge aus Eisen mit barockem Dekor.

Elegant wirken hingegen glänzend polierte Messingarbeiten aus der Biedermeierära, bei denen die Klinke und Rosette separat angebracht werden. Mit ausgefallenen Zeitzeugnissen wie einem rostig patinierten Toilettenverschluss avanciert die Holztür durch das Restaurieren zum ästhetischen Statement.

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Nur bedingt hilfreich: Hausmittel bei Brandflecken auf Möbeln

Wer Brandflecken am Holz von Tischen oder Kommoden zu beklagen hat, kann den Schaden schlichtweg durch das geschickte Platzieren einer Tischdecke oder Obstschale verbergen. Dauerhaft überzeugt diese Notlösung nicht, da die Vorstellungen von der Dekoration abhängig vom Anlass oder der Saison variieren. Wenn die Brandspur nicht allzu eklatant ist, testen Sie zunächst diverse Hausmittel. In einigen Fällen hat es sich bewährt, Mayonnaise auf den Fleck aufzutragen und einwirken zu lassen. Von der puren Anwendung wird ebenso berichtet wie von Kombinationen mit Asche. Dazu bildet das Einstreichen mit frisch gepresstem Zwiebelsaft eine Alternative, der ungefähr einen halben Tag einwirken sollte.

Handelt es sich um dunkel furnierte Holzmöbel, empfehlen Experten eine Behandlung mit Leinöl, das zu den traditionellen Mitteln für den Schutz, die Restauration und die Pflege des natürlichen Werkstoffs gehört. Die Methoden mit Mayonnaise, Zwiebelsaft und Leinöl haben etwas gemeinsam: Es geht eher um das Mildern als das gänzliche Entfernen der Brandflecken. Außerdem zeigen die Hausmittel nur bei Verfärbungen durch eine heiße Glut oder Flamme ihre positive Wirkung. Ist das Holz an der Schadstelle tatsächlich verkohlt, helfen die Hausmittel gegen Brandflecken allesamt nicht weiter.

Holzflächen punktuell oder komplett auffrischen

Wer sich für naturbelassene, geölte oder gewachste Massivholzmöbel entschieden hat, profitiert bei der Fleckenentfernung stets von einigen Vorteilen. Oftmals genügt es, optisch beeinträchtigte Stellen punktuell zu restaurieren. Überschaubare Brandflecken auf dem Holz schleifen Sie mit einem feinkörnigen Papier vorsichtig an, bis die Verfärbung gänzlich abgetragen wurde. Dabei ist es wichtig, dass nicht zu viel des Materials gelöst wird. Ansonsten entsteht eine Delle, die sich später unschön hervorhebt. Den Schleifstaub entfernen Sie sorgfältig und frischen anschließend den Oberflächenschutz passend zur Erstbehandlung mit Öl oder Wachs wieder auf.

Wenn Sie größere Brandflecken am Holz entfernen möchten, sollten Sie sich bei der Oberflächenrestauration nicht nur auf den angesengten Bereich fokussieren. Auch bei einer peniblen Vorgehensweise besteht die Gefahr, dass sich augenfällige Farbunterschiede zwischen den aufgefrischten und nicht behandelten Partien ergeben.

Gleiches gilt, wenn die letzte Grundpflege mit Holzöl oder Holzwachs bereits einige Zeit zurückliegt. Deshalb ist es in vielen Fällen empfehlenswert, nach dem Abschleifen der Brandspuren das Holz generell leicht anzuschleifen und die Oberflächenveredelung zu erneuern. So beseitigen Sie nicht nur die Folgen des Malheurs, sondern verhelfen dem Möbelstück insgesamt zu neuem Glanz.

Brandlöcher mit Holzmasse oder Wachskitt auffüllen

Aufwendiger gestaltet sich das Beseitigen der Brandspuren bei lackierten Möbeln, da grundsätzlich nur das Lösen und Erneuern der gesamten Lackschicht zur Diskussion steht. Umfangreichere Ausbesserungsarbeiten stehen ebenfalls an, wenn Sie wegen einer intensiven Hitzewirkung Brandflecken aus dem Holz entfernen müssen. Denn nach dem Abtragen des verkohlten Werkstoffs bleiben tiefere Kerben zurück. Selbst kleine dunkle Punkte beeinträchtigen vor allem bei hellem Echtholz den Gesamteindruck.

Deshalb ist es bedeutend, die Delle beispielsweise mit einem Dremel akkurat auszuschleifen. Danach füllen Sie die entstandene Vertiefung mit einer geeigneten Holzspachtelmasse auf und gönnen der ausgebesserten Stelle nach der Trocknungszeit nochmals einen Feinschliff. Bei einigen Objekten können Sie zudem mit Wachsstangenkitt arbeiten, um die Unebenheiten auszugleichen.

Selbstverständlich müssen Sie nach derartigen Reparaturen die Möbel mit Öl, Wachs oder Holzlack schützen. Denken Sie außerdem daran, nach strapazierenden Behandlungen mit Hausmitteln oder Ausbesserungsarbeiten die Holzmöbel zu pflegen. Hierfür eignet sich eine hochwertige Möbelpolitur, die sowohl dem ästhetischen Eindruck als auch dem Holzschutz zugutekommt.

Aus der Not eine kreative Tugend machen – Holzschäden kaschieren

Die Ausmaße, die Tiefe und andere Aspekte können dazu führen, dass sich die Brandflecken nicht entfernen lassen. Trotzdem sind viele Möbel aus wertvollem Echtholz oder mit einem schönen Furnier erhaltenswert. Mit etwas Kreativität können Sie die geliebten Objekte retten und sogar außergewöhnlich aufwerten. Kollektionen mit Farbkontrasten liegen ohnehin im Trend. Deshalb spricht nichts dagegen, beispielsweise die beschädigte Ablage einer Kommode in einer sehr dunklen Holzfarbe wie Palisander und die verbleibenden Flächen weiß zu beizen.

Für eine angesengte Anrichte können Sie sich im Fachbetrieb eine Glasplatte zurechtschneiden lassen. Vor dem Auflegen des Glaselements drapieren Sie auf dem Möbelstück interessante Souvenirs aus Papier und beziehen die beschädigten Stellen ein. Diese Idee bringt den Vorteil mit, dass Sie die ausgefallene Oberflächengestaltung regelmäßig verändern können. Sehr passend wirken im Sommer Ansichtskarten aus sonnenverwöhnten Ländern, während mit der Adventszeit lustige Schnappschüsse von Ihren Weihnachtsfesten harmonieren.

Kunstvoll lässt sich ein Tisch mit Mosaiken aufpeppen.

Zunächst wird die Holzfläche leicht angeschliffen, bevor die arrangierten Steine mit Kraftkleber fixiert und die Aussparungen mit Fugenmasse aufgefüllt werden. Attraktiv sind nicht nur klassische Muster aus Mosaiksteinen. Besonders individuell wirkt das Ergebnis, wenn Sie gesammelte Muscheln aus dem Badeurlaub oder die Scherben von Omas angeschlagenem Porzellan ins Spiel bringen.

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Holz wird wegen der robusten Facetten und der naturgegebenen Schönheit als Werkstoff geschätzt. Damit die positiven Eigenschaften lange erhalten bleiben, ist eine schützende Oberflächenbehandlung empfehlenswert. Sowohl Laien als auch Experten entscheiden sich dabei häufig für die Lasur. Denn die Beschichtung lässt sich vergleichsweise leicht auftragen, bietet einen effektiven Schutz und wertet Holzmöbel ästhetisch auf. Dabei ist Holz lasieren selbst für Laien gut machbar!

Holz schützen und das natürliche Charisma unterstreichen

Zu traditionellen Verfahren bei der Oberflächenveredelung mit Wachs oder Öl ist der Lack ebenso eine Alternative wie die Holzlasur. Beide Produkte für die Möbelrestauration sind miteinander verwandt, da bei der Rezeptur ähnliche Komponenten ins Spiel gebracht werden. Dazu zählen Bindemittel, Füllstoffe, Lösemittel und farbige Pigmente. Dennoch ergeben sich deutliche Unterschiede zwischen dem Lasieren und Lackieren, die vor allem mit der abweichenden Konzentration der Feststoffe zusammenhängen.

Lacke sind so formuliert, dass nach dem Trocknen eine komplett versiegelnde und farblich deckende Schicht entsteht. Dem entgegen bleibt die einzigartige Maserung nicht nur erhalten, wenn Sie eine Holzlasur auftragen. Die typischen Charakteristiken des Materials intensivieren sich sogar durch die Behandlung der Holzmöbel.

Die richtige Holzlasur entscheidet der Verwendungszweck

Bei der Wahl eines geeigneten Produkts ist bedeutend, ob Sie die Holzlasur außen oder in der Wohnung verwenden möchten. Rezepturen für den Außenbereich sind in der Regel mit mehr Hilfsmitteln für den Schutz vor Umwelteinflüssen und stärkeren Lösemitteln versehen, deren Gerüche im Wohnumfeld unangenehm sind. Allerdings werden Holzmöbel auch im Haus mit Sonnenlicht konfrontiert und können von Schädlingen betroffen sein. Deshalb verbindet zum Beispiel Borma Wachs den umfassenden Materialschutz mit einer milden Formulierung, wodurch sich die Holzlasur für innen und außen eignet.

Da Naturwachse und Harze die Lasur des renommierten Herstellers charakterisieren, fällt das Auftragen besonders leicht und Laien erzielen zumeist gleichmäßigere Resultate als bei einer Lackierung. Wenn Sie die Möbel nicht nur schützen, sondern zugleich ästhetisch verändern möchten, entscheiden Sie sich für ein pigmentiertes Produkt. So erinnert der Farbton nach dem Auftrag beispielsweise an Nussbaum oder Teak, während die Holzmaserung sichtbar bleibt.

Holzmöbel wie ein Profi lasieren

Lediglich bei Antiquitäten ist vom laienhaften Alleingang Abstand zu nehmen. Denn es muss unter anderem bewertet werden, ob das Verfahren den historischen Charakter nicht zu sehr verfremdet. Ansonsten können Sie die Möbelrestauration ohne einen Experten vornehmen, da die Lasur im Vergleich zu anderen Techniken bei der Holzveredelung unkompliziert ist.

Allerdings sollten Sie den vorbereitenden Schritten genauso viel Aufmerksamkeit schenken wie der Beschichtung selbst. Denn diese tragen maßgeblich zum ansprechenden Ergebnis bei.

Oberflächen schleifen und reinigen

Wurde das Holz zuvor noch nicht behandelt, genügt für die Vorbereitung das einfache Anschleifen. Hierfür eignet sich beispielsweise ein Schleifpapier mit einer 120er Körnung. Andernfalls müssen sämtliche Rückstände einer vorhergehenden Politur, Holzlasur oder Lackierung entfernt werden.

Dabei orientieren Sie sich stets an der Richtung der Maserung und verwenden sowohl grob gekörntes Schleifpapier für das Abtragen des Materials als auch ein Utensil mit feiner Körnung für den abschließenden Schliff. Selbst kleinste Partikel auf der Holzfläche provozieren beim Lasieren störende Unregelmäßigkeiten. Dementsprechend bedeutend ist es, den Schleifstaub und ähnliche Ablagerungen restlos mit einem Sauger oder mit Tüchern zu entfernen. Da es sich um ein nicht deckendes Verfahren handelt, sollten Oberflächenschäden vor der Lasur akkurat behoben werden.

Hierfür eignet sich beispielsweise der Bio-Holzspachtel von Borma, den es für verschiedene Werkstoffe wie Eiche oder Nussbaum gibt.

Holzlasur zügig und gleichmäßig auftragen

Wenn Sie ein kombiniertes Produkt mit UV-Filter und Inhaltsstoffen für den Schädlingsschutz wählen, entfallen vorbereitende Grundierungen und Sie können nach dem Abschleifen direkt das Holz lasieren. Vor allem bei milden Rezepturen setzen sich die Lösungsmittel häufig von Feststoffen wie den Pigmenten ab. Deshalb ist es für den gleichmäßigen Auftrag unerlässlich, die Lasur vor und während der Verwendung sorgfältig aufzurühren. Mit einem fünfzig bis hundert Millimeter breiten Pinsel, der gegebenenfalls lösungsmittelbeständig sein muss, wird die Beschichtung aufgetragen. Dabei gehen Sie erneut in Richtung der Maserung vor und achten darauf, die Übergänge zwischen den Bahnen nahtlos zu verstreichen.

Eine kreative Pause ist nicht empfehlenswert, wenn Sie Holz lasieren. Dadurch kann es zu fleckigen Resultaten kommen. Nach der angegebenen Trocknungszeit des Herstellers, werden die Oberflächen bei einer Möbelrestauration nochmals angeschliffen, von feinem Staub befreit und mit einer zweiten Lasurschicht versehen. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, wird die Oberfläche zugunsten des ebenmäßigen Gesamteindrucks mit einem weichen Tuch sanft abgerieben.

Holzmöbel nach dem Lasieren richtig pflegen

Wenn Sie die Holzlasur auftragen, dringen die schützenden Substanzen tief in den Werkstoff ein. Trotz dieser Imprägnierung werden die Poren aber nicht verschlossen, damit das Holz Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Für das angenehme Raumklima ist diese Eigenschaft der Oberflächenveredelung ebenso interessant wie für den Erhalt des Materials. Denn es neigt nach dem Lasieren nicht zum Austrocknen oder zu Rissen, die bei einer Lackierung häufiger vorkommen.

Während das zügige Eindringen von Flüssigkeiten durch die Holzlasur verhindert wird, kann stehendes Wasser ebenso in den Werkstoff einziehen wie Wasserdampf und unschöne Flecken verursachen.

Diese Besonderheit sollten Sie im alltäglichen Umgang mit dem Möbelstück bedenken, wenn Sie Holz lasieren. Es kommt sowohl dem Schutz als auch der Ästhetik zugute, die Holzmöbel nach dem vollständigen Trocknen der Lasur und bei der gelegentlichen Intensivpflege mit einem Holzöl zu behandeln. Für die regelmäßige Pflege reicht es aus, die Fläche mit einem nebelfeuchten Tuch zu reinigen.

Für schönere Holzmöbel in Ihrem Landhaus

Die Lasur punktet nicht nur bei der Möbelrestauration mit vielen Vorteilen gegenüber der Lackierung. Auch für den Schutz von Vertäfelungen in der Wohnung oder Bauten wie Gartenlauben ist die Oberflächenbehandlung empfehlenswert. Insbesondere im Außenbereich sollten Sie jedoch regelmäßig das Holz lasieren, bevor sich deutliche Anzeichen des Verwitterns einstellen. Denn solange die Beschichtung nicht abblättert, können Sie nach einem leichten Anschleifen sofort die Lasur aufbringen und auf das völlige Abtragen des Voranstrichs verzichten.

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